Глубина фундамента для дома из пеноблоков: одноэтажного, двухэтажного

Ленточный вариант фундамента является наиболее распространенным в загородном строительстве. Такие фундаменты применяются при строительстве домов из бруса большого сечения, а также фундаментов под баню сложных по проекту и большой массой стен. Ленточный фундамент выполняется по периметру всего сооружения, а также под внутренние стены здания и простенки. Ленточный фундамент для дома или бани является наиболее простым по исполнению и не требует, каких либо механизмов или приспособлений. Но сам процесс его устройства длителен и трудоемок. Проведение работ по созданию такой основополагающей вещи, как строительство фундаментов домов, не терпит суеты и ошибок.

Устройство ленточного фундамента для дома заключается в изготовлении траншеи, в которую укладывается арматурная связка, после чего заливается бетон. Если фундамент необходимо приподнять над грунтом, то по периметру здания выполняется опалубка, которая не позволяет жидкому бетону растекаться при заливке фундамента.

Просчеты и оплошности при строительстве фундаментов домов или бань в будущем могут вылиться в перекошенное крыльцо, веранду, трудно открывающиеся двери. В таком вопросе, как строительство ленточного фундамента для деревянного дома из бруса или бани стоит положиться на специалистов в области строительства.

Фундамент ленточный мелкозаглубленный, армированный, монолитный.

Применяется для строительства фундаментов домов, бань из профилированного бруса на грунтах: песок, суглинок, глина.

Оптимален для пучинистых грунтов.

Фундамент ленточный с опорными сваями

Конструкция этого типа фундамента представляет собой связку ленточного фундамента и свайного. Глубоко залитые сваи имеют армированный каркас, который в свою очередь скреплен с арматурой ленточного каркаса. Залитый бетон делает конструкцию одним целым фундаментом, как бы выставленный на сваи.

Для заливки бетонных свай предворительно при помощи специального бура готовятся скважины, которые также, как и фундаментная лента армируется и заливается раствором бетона. Хочется обратить внимание, что по длине арматура несолько выше, чем сама свая и оставленные хвостовики в дальнейшем вступают в связку с арматурой фундаментной ленты. Такой важный аспект строительства ленточного фундамента делает его значительно прочнее и увеличивает запас прочности на долгое время.

Несмотря на мелкозаглубленную ленту, данный вид фундамента считается одним из прочных фундаментов. Достаточное заглубление свай (ниже уровня промерзания почвы) обеспечивает надежную защиту ленточному фундаменту от непредсказуемых смещений почвы в разные времена года.

На схеме указаны размеры возможного заглубления бетонных свай. Данной глубины бурения и заливки бетонных свай (до 2-х метров) вполне достаточно, чтобы избежать возможных проблем при непредсказуемом поведении грунтов в любое время года.

Такой глубины вполне хватает, чтобы бетонные сваи встали на плотные слои грунта.

Предлагаемые размеры на схеме вполне оправданы и являются самыми рационально-экономичными для строительства домов из бруса.

Количество бетонных свай может оговариваться с заказчиком. Их число можно как увеличивать, так и уменьшать. Рациональное чилсло бетонных свай зависит от сложности проекта домов из профилированного бруса и типа грунта на строительной площадке. Нет смысла перестраховываться и устанавливать бетонные сваи через каждый метр. Это будет пустой тратой денежных средств. Указанное расстояние между сваями вполне оправдывает себя при строиетельстве домов из бруса достаточной сложности.

Такая конструкция и технология изготовления широко и повсеместно используется в строительстве фундаментов деревянных домов, фундамента для дачного дома, а так же фундамента под баню. При этом, возводимым объектом может быть не только легкая баня из профилированного бруса, но и массивный деревянный дом из бруса большого сечения. Да, что там говорить! На таком фундаменте можно строить большой каменный дом! Строительство фундаментов деревянных домов данного типа сравнительно недорого обходится заказчику по сравнению к надежности.

На фото показан фундамент высотой от уровня земли всего 15см.

Ткаой фундамент готовился специально невысоким (под баню), чтобы полы были теплее. Для увеличения тепловых качеств пола, дополнительно производится подсыпка керамзита, который в свою очередь является хорошим дренажным материалом.

Данный тип фундамента применяется для строительства домов , бань из профилированного бруса на грунтах: песок, суглинок, глина.

При строительстве фундамента важно правильно сделать расчет, подобрать материалы и выполнить монтаж. От этого зависит срок службы конструкции. Некачественная работа и стройматериалы, неправильный расчет приводят к растрескиванию, появлению плесени и перекосу стен дома. Поэтому важно грамотно рассчитать фундамент, составить схему конструкции.

Определение и расчет глубины заложения — одна из первых задач при строительстве фундамента. Чтобы определить, на какую глубину копать фундамент под дом, нужно исследовать грунт, выбрать тип основания и рассчитать примерный вес строения.

Глубже, не значит лучше

Многие считают, чем глубже сделать фундамент, тем прочнее он будет. Однако это не всегда так. Для маленького дачного домика, небольшого одноэтажного коттеджа или бани подойдет неглубокое основание, так как такие строения обладают маленьким весом. Заглубленные основания используют для больших двухэтажных конструкций и домов с мансардой.

Еще не определились с проектом дома? В каталоге компании “МариСруб” вы найдете . Предлагаем роскошные двухэтажные коттеджи, уютные одноэтажные дачи и дома с мансардой, бани на любой вкус. В компании вы можете заказать проекты со встроенным гаражом, с террасой, балконом и другими элементами. Выбирайте понравившийся вариант, и архитектор фирмы внесет необходимые изменения. Если вам не понравился ни один готовый проект, предлагаем индивидуальное проектирование!

При выборе глубины и фундамента учитывают из какого материала будет дом. Так, для деревянного тоже не потребуется сильно глубокого основания за счет легкого веса древесины. А вот для здания из кирпича, камня или бетона фундамент требуется более глубокий, мощный и прочный.

Виды фундамента

• Ленточный — железобетонная лента, которая проходит под внутренними и наружными стенами по периметру здания. Это массивное и тяжелое основание, которое потребует большого расхода стройматериалов. Конструкцию закладывают на 20 сантиметров ниже отметки промерзания почвы, но не глубже 60-70 сантиметров от поверхности земли. Такой фундамент оптимально подходит для домов с цокольным этажом или подвалом. Он не нуждается в тщательной подготовке земли перед монтажом, применяется для разжиженной, лесной и глиняной почвы для неоднородного грунта;
• Свайный используют на неустойчивых и подвижных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод и проблемной пучинистой почве. При монтаже сваи вкручивают в землю заостренными краями вниз. Сверху сваи соединяют балками либо покрывают ростверком. Это очень прочная и надежная конструкция, которая подходит для строительства тяжелых домов, однако не предусматривает наличие подвала или цоколя;
• Столбчатый — установка, при которой под углами строения и в местах пересечения стен устанавливают столбы. Это экономичный и надежный вариант, который не нуждается в усиленной гидроизоляции. Однако такая конструкция подходит только для легких каркасных или деревянных домов без подвалов и цокольных этажей;
• Плитный — монолитная железобетонная плита, которую полностью заливают под площадью дома. Такая плита может служить одновременно полом. Это очень затратный и трудоемкий вариант, который требует использования тяжелой спецтехники. Плитный фундамент подходит для любого дома и типа почвы. Прочная плитная основа легко прослужит 150 лет. Такое основание называют плавающим, так как оно плавно и равномерно двигается вместе с грунтом. Равномерность и плавность движений предотвращают деформацию стен дома.

Как определить глубину заложения

Чтобы определить, на какую глубину делать ленточный или другой фундамент, учитывают вид основания, тип грунта, температуру в регионе и другие факторы. С видами фундамента мы разобрались, давайте рассмотрим влияние температуры. Для средней полосы России эксперты рекомендуют глубину не ниже 1,10 метров, для южных регионов — 90 сантиметров.

Важно определить глубину промерзания грунта. Эти данные для каждого региона можно найти в СНиП. Кроме того, учитывают свойства почвы на земельном участке. Для глины и других видов пучинистых почв фундамент нужно делать заглубленным. А для торфа, наоборот, нужно вырыть неглубокий котлован. Для такой почвы лучше заливать плавающую монолитную плиту.

Оптимальное условие для кладки фундамента — когда уровень промерзания грунта расположен ниже грунтовых вод.

Вес и специфика строения тоже влияют на глубину основания. Для бани и компактного дома 6х6 подойдет мелкозаглубленный фундамент с заложением до 70 сантиметров вглубь. Заглубленное основание для больших и тяжелых домов устанавливают примерно на 30 сантиметров ниже отметки промерзания почвы.

Как рассчитать глубину фундамента

Вы можете самостоятельно изучить состав вод и грунта на земельном участке. Для этого выкопайте яму глубиной один метр. Если внутри сухо, значит, грунтовые воды лежат глубоко. При наличии камня, песка и гравия, достаточно углубить фундамент на полметра. При наличии в яме воды глубину делают 0,6-1,2 метров.

Глубину фундамента рассчитывают по формуле:

где Mt — коэффициент воздействия тепла строения на промерзание грунта у наружных стен, который составляет 0,7-1;
М = 1,1, коэффициент условий работы;
Hh — глубина промерзания грунта.

Самостоятельные расчеты могут привести к серьезным ошибкам. Кроме того, они недостаточно полные. Изучением грунта должны заниматься специалисты. Только они в полной мере смогут провести анализ почвы. Опытные мастера “МариСруб” исследуют земельный участок, подберут тип и рассчитают фундамент, выполнят монтаж, утепление и гидроизоляцию конструкции.

Добрый вечер.

То что Вы геологию не делали очень плохо, так как это важно для фундамента и всего дома. Ну будем работать с тем что есть.

По порядку:

1. Слой чернозема убирается обязательно в самом начале со всей стройплощадки, так как растительные частицы в черноземе постоянно перегнивают.

Глубина заложения фундамента зависит в первую очередь от промерзания грунта, от веса самого дома, и от характеристик грунта, на который он опирается. Промерзание грунта в Казани 170 см. Твердое основание - суглинок или супесь (достаточно пучинистый грунт). По всем нормам мы должны закладывать фундамент ниже глубины промерзания минимум на 10 см, то есть 1,8 м. Дом достаточно большой. Рассмотри сперва монолитный железобетонный ленточный или ленточный из блоков ФБС фундамент. Подробно о данных фундаментах Вы можете прочитать в нашей статье Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология . Глубину заложения при этом взять не менее 1,8 м без учета подсыпки. То есть траншея должна будет быть глубиной 2 м. Это минимальная безопасная для дома глубина заложения фундамента на Ваших грунтах в данной местности, не зависимо от материала стен дома и других его характеристик. Так же сразу после строительства, будет необходимо сделать отмостку по периметру дома сделать шириной не менее 80 см с уклоном от дома и следить, чтобы поверхностные воды не стояли под домом (уклон отмостки должен быть от дома). Если есть возможность, то отмостку можно утеплить, тогда грунты, прилегающие к фундаментным блокам будут меньше промерзать, подробно почитать о ней Вы можете в вопросе Утепленная отмостка - экономия на фундаменте или в статье Отмостка. Устройство отмостки дома, теплоизоляция отмостки . Обязательно нанести оклеечную гидроизоляцию по внешним стенам фундамента, желательно чтобы использовался современный синтетический материал типа стеклорубероида или другого вида рубероид.

Для монолитного ленточного фундамента, я бы посоветовала взять бетон с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2. Больше W4-W6 смысла брать нет. Можно так же взять обычный бетон М 150 или М 200 и добавить туда гидрофобные добавки, так как водоем рядом. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз на марку по водостойкости поднимают. Так как грунтовая вода может подниматься на метр от поверхности земли. Грунтовые воды есть рядом 100%, возможно пока только частично. Обычно при строительстве все проявляется, Вы можете нарушить копанием котлована подземные устья. Но это мы поймем только тогда, когда Вы начнете строительство, так как хоть и соседи 40 м копали скважину, это не говорит совершенно ни о чем. Геологические данные могут меняться на 3 м2.

Ширина ленты выбирается в зависимости от ширины стены, думаю в Вашем регионе, она должна быть не менее 600 мм (хотя толщину утеплителя мы можем перепроверить по теплотехническому расчету, скажите, если нужно будет), соответственно ширина ленты будет 600 мм. Под расширением подсыпка из 10 см песка (утрамбовать), выравнивания котлована песком если не появится вода, будет достаточно.

Армирование: 8 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 40 см (так же, как в расширении). Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см, можно чуть больше - до 7 см. Схематически армирование показано на схеме ниже.

Достойный к рассмотрению вариант - это лента из ФСБ шириной 600 мм уложенная в 3 ряда, высота блока 600 мм, итого получается 1,8 м (как раз то, что нужно). Он обойдется значительно дешевле ж/б ленты. Под такой фундамент нужно сделать подсыпку песка и щебня 25-30 см с трамбованием и бетонную подготовку такую же, как и под ж/б ленту (расширение как на схеме выше) - 600х300 мм с армированием 12 арматурой (без бетонной подготовки можно обойтись).Но тогда по верхнему ряду блоков (перед кирпичной кладкой цоколя) нужно будет выполнить армопояс высотой 250-300 мм на ширину блока с армированием 12 арматурой (4 горизонтальных стержня и связать их «коробочкой» через каждые 30-40 см). Схема:

Хороший вариант - буронабивные сваи, заглубленные не менее чем на 2-2,5 м (лучше 2,5), с низким или высоким монолитным ростверком. Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (у Вас глина) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).

Высокий ростверк

Параметры фундамента такие: буронабивные сваи глубиной 2-2,5 м диаметром 300-350 мм. Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 350 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые). Для чего это нужно? Бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы).

Когда скважина для сваи готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Для сваи диаметром 350 мм и длинной 2-2,5 м достаточно 3-х вертикальных прутков арматуры Ø 10 мм, скреплённых между собой через 400 мм поперечинами из арматуры Ø 8. Можно армировать 4-мя продольными, но трех достаточно, схема ниже. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.

Схема армирования сваи

Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной 600 мм, высота ростверка 500 мм хватит.

Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 10 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона - 5 см.

Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:

Схема выпусков арматуры каркаса

По вопросам наших читателей, мы написали много полезных статей, советую Вам полностью прочитать такую статью Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома . В ней описаны сваи по технологии ТИСЭ, а у Вас на такую глубину будут буронабивные сваи, по технологии практически одно и то же, только в буронабивных конусный низ сваи, а у ТИСЭ с раширением. С расширением свая имеет лучшие характеристики, но они не делаются на такую глубину как 2-2,5 м.

По поводу расстановки свай возможно у Вас все правильно, но нет ниодного размера между сваями. Принцип правильный: сваи должны быть под углами и под пересечениями несущих стен. Остальные расставлены на расстоянии не более 2 м.

2. Вопрос номер 2 описала в первом, единственное отвечу, что, да, судя по плану у Вас внутрення стенка 0,4 м является несущей. И Вы правильно расставили сваи. Для нее можно сделать ростверк шириной 400 мм, а не 600 мм.

3. Проекта армирования у нас нет, так как мы работаем только со схемами и мелкими рисунками. Вроде бы по ним можно все понять и всем этого обычно достаточно. Приложила все что могла под Ваши условия.

Просто можно будет потом углубиться в буронабивные сваи. Там ростверк может быть сильно заглублен, но нужно под ним отсыпать песком, чтобы не вспучило землю и она ростверк не сломала своим давлением.

4. О подвале. Подвал выполняется сразу после выполнения свай и ростверка. Но подвал, это "громкое" слово, при таком виде фундамента получится сделать подполье в одном каком-то месте для хранения овощей.

При Ваших свайных фундаментах сделать подполье возможно, если нету рядом воды. Для этого нужно отступить от свай и ростверка внутри по 1 м (от каждой стенки) и выкопать котлован. Внизу залить можно небольшую плиту по грунту до 150 мм и выстроить кирпичные стены в пол кирпича. Только на такие стены нельзя будет навешивать полки для банок, поэтому лучше в кирпич 250 мм. В идеале, чтобы Ваш погребок был заложен на глубине промерзания или ниже ее. Тогда будет хорошая температура для хранения овощей. И еще, нужно позаботится о естественной вентиляции в этом помещении. Схема примерно такая:

5. Без геологии ничего сказать не могу. У Вас текут ручьи весной по участку? Участок находится в низине или на возвышенности?

6. И под лестницу и под камин делается отдельный мелкозаглубленный плитный фундамент 25-30 см толщиной. С армированием 2-мя арматурными сетками ячейкой 100х100 мм из проволоки 4-6 мм.

7. Для внутренних несущих глубина заложения должна быть такая же, в ширину можно сократить до толщины стены (400 мм).

8. Лучше делать гидроизоляцию и утепление сразу. Если утепляться будет только ростверк, так это совершенно просто и быстро. А если это будет все-таки ленточный, то лучше делать сразу, потому что потом сложно будет наносить теплый битум на грязную поверхность и откапывать сразу весь фундамент нельзя будет, только частями. С утепленной отмосткой тем более, так как ЭППС укладывается под стяжку.

Пол по грунту ж тоже нужно будет утеплять, но вот это можно сделать уже перед заливкой чистовой стяжки.

А еще, Вы же помните, что на ростверк укладывается 2 слоя рубероида перед кладкой стены, чтобы стена не напитывались влагой снизу от земли.

9. Лучше терассы делать либо отдельной плитой 30-40 см. Но мне больше нравится, когда фундаменты цельные, поэтому можно просто по углам террасы расставить сваи и одну промежуточную (здесь все зависит от размера террасы), если терраса большая. Крыльцо выполняется по такому же принципу, пару свай по углам и ростверк с кладкой.

10. Так, под землю закладываются только водопроводные и канализацилонные трубы. Очень удобно их закапывать под свайный фундамент, так как это можно сделать уже после строительства коробки до пола по грунту. Глубина заложения обычно ниже уровня промерзания грунта, но так как сейчас есть хорошие теплоизоляционные материалы, то в Вашем случае при условии, что Вы трубы утеплите, можно заложить на глубину 1,2-1,3 м. Електрика и газ идет всегда по верху.

Спрашивайте. Очень сложно отвечать сразу на такое количество вопросов, так как сейчас будет "каша". Желательно и удобно для Вас было бы создавать отдельные ветки с вопросами.

Максим Соболев. Я хочу построить дом с мансардой, по сути — двухэтажный 6х8.

Будет ли его держать фундамент, который я собираюсь сделать следующим образом: пробурить землебуром 1,4-метровые шурфы по периметру на расстоянии 2 м друг от друга, опустить в них обвязанную арматуру и залить до половины бетоном. Далее между ними прокопать канаву глубиной 0,7 м и шириной 0,5 м, положить туда обвязанную арматуру и обвязать ее с не залитой половины арматуры столбов.

Затем залить с помощью миксера бетоном всю эту ленту по периметру. Широта — средняя полоса РФ, южнее Москвы, глубина промерзания 1,2 м, грунт обычный — суглинок. Будет ли такой фундамент держать вышеуказанный дом, если его построить из керамзитобетона. На что обратить особое внимание при строительстве и какие тут могут быть «подводные камни»?

Здравствуйте, Максим!

Суглинок – не худший, но и далеко не лучший вариант для строительства – он обладает выраженными пучинистыми свойствами, что заставляет принимать меры по противодействию этому эффекту. Выбор такого типа фундамента как раз и рассчитан на это.

Бетонные столбы, залитые глубже уровня промерзания, будут надежно удерживать нагрузку стен, а привязанная к ним лента сведет на нет риски горизонтального смещения, которые свойственны столбчатым опорам.

Для увеличения противодействия влиянию грунтовых пучений, особенно зимних, желательно принять дополнительные меры, а именно:

• Вместо бурения шурфов лучше вырыть ямы большего диаметра и соорудить для заливки столбов коническую опалубку, расширяющуюся книзу. То же самое касается и формы заливной бетонной ленты. Такая форма несущих конструкций существенно снизит нагрузки выталкивания при пучении грунта в вертикальной плоскости;
• Перед заливкой связующей ленты желательно насыпать под нее компенсационную подушку толщиной слоя 10-15 см из щебня фракции примерно 20-40 мм. Это дополнительно уменьшит выталкивающий эффект при вспучивании почвы;
• Неплохо покрыть стенки бетонной ленты и столбов материалом с низким коэффициентом трения. Если это сделать, вспучивающийся грунт будет легко скользить по стенкам фундамента, меньше воздействуя на него. Для этих целей подойдет битумная мастика, которая вдобавок послужит надежной гидроизоляцией;
• По периметру основы желательно утеплить грунт. Для этого на глубине около 50 см вокруг фундамента нужно засыпать слой керамзита толщиной 20-30 см или другого подобного материала. Ширина такой полосы 50-100 см – чем больше, тем лучше, но в пределах разумного. Это значительно снизит глубину промерзания грунта под фундаментом. Неплохо под такое утепление сделать гидроизоляцию, положив например, рубероид;
• Устроить систему отвода воды – дренаж. Эта мера рекомендательного характера, но в случае высоких грунтовых вод дренаж необходим;
• По всему периметру дома сделать надежную отмостку, шириной не менее 50 см.

Что касается вопроса «Будет ли такой фундамент держать дом, если его построить из керамзитобетона?» — ответ на него очевиден. Десять армированных бетонных столбов, залитых на глубину 1.5 м и связанных бетонной лентой мощностью порядка 100 см высотой и 30 – 40 шириной выдержат вес трех таких домов.

Здравствуйте.

1. Почему же, я понял о чем вы говорите. Сцепление с бетоном значительно хуже, чем у арматуры периодического профиля. Тут важно дать бетону цепляться за арматуру. Если уж делать, то все же из прутов. То лучше приваривать поперечины не так, как расположена продольная рабочая арматура не столь важно, а вот как расположена поперечная в вашем случае важно. Лучше вварить поперечины не плашмя, а вертикально. Чтобы поперечены лучше цеплялись. Еще вопрос как обеспечить сцепление в углах - лучше всего сварить рабочую арматуру в углах между собой. И по длине ее все сварить между собой, тогда еще можно говорить об армировании. Еще у вас ничего не говорится об арматуре поперечной по высоте, сечение должно быть замкнутым. Поэтому я бы предложил следующие варианты сечений (ниже на рисунках), у вас получатся сразу пространственные каркасы (предположим 3 м длиной, чтобы в 2 м устанавливать). Между собой каркасы соедините тей же полосой. Защитный слой достаточно сделать 5 см. 10 см много, часть бетона не включится в работу. При такой толщине правильнее сделать 3 ряда арматуры, как указала Елена выше, но сильно у вас не повлияет.

2. Здесь все проще - сложная форма в плане. В углах накапливаются дополнительные напряжения, в местах примыкания разных объектов они особнно сильны. Можно попробовать дополнительный слой арматуры заложить, но трещины все равно будут. Тут вопрос скорее в их размере - волосяные будут или толщиной в палец.

3. Лучше сделать выше пол в гараже и сделать пандус на заезд, но вообще возможно и понижение верха ростверка. В этом случае лучше не делать уменьшние сечения, а просто "изогнуть" ростверк. Это как с натянутой веревкой - потяните ее двумя пальцами вниз на каком-нибудь участке, у вас местный выгиб получится, лучше всего по этой форме и сделать. Я приложу чертежик, который делал когда-то по подобному вопросу.

4. Если вы септик погрузите сначала, затем уплотните хорошо грунт вокруг, то можно делать практически вплотную. Каналицация - это будет труба? Она так же не окажет существенного влияния. Ну а так, чем дальше, тем лучше.

5. Применение кирпича в качестве заполнителя возможно, но с ним у бетона будет теряться прочность и морозостойкость. Поскольку у вас ростверк будет идти по подушке, то прочность становится не столь важной величиной. Морозостойкость можно повысить за счет добавок в бетон или промазав ростверк битумом перед засыпкой. Можно сделать то и другое.

6. А как вы собираетесь делать с внешними стенами, подполье то будет качсаться и внешних и внутренних стен. Решение должно быть одно. Ростверк должен быть весь в один уровень. Лучше если низ ростверка будет на уровне пола подполья. При этом кирпич лучше начинать выше поверхности земли, так как он боится влажности (про горизонтальную гидроизоляцию еще не забудьте). В крайнем случае, кирпич, что ниже +300 мм от поверхности грунта находится оштукатурьте толстым слоем мелкозернистого бетона с гидрофобными добавками.

7. Производители утверждают, что она лучше стальной. Но надо помнить, чтоее нельзя варить, поэтому все делается нахлестом. У вас подойдет 3 ряда арматуры диаметром 12 мм для армирования ростверка. Примерно как показано у Елены на картинке, только арматуру по самому центру можно не ставить - она не рабочая. Чисто по периметру. Ну и нужна поперечная арматура, тут берите диаметром 6 мм АI из которой придется вязать хомуты.