Деревянный каркас из бруса. Монтаж стоек и верхней обвязки. Самостоятельное устройство каркаса

Как построить каркасный дом из бруса-пошаговая технология строительства деревянного двухэтажного каркасного дома из бруса с мансардой и с четырёхскатной пирамидальной крышей построенного по американской технологии. Фото проект для постройки своими руками.

Сегодня я расскажу и покажу как построить каркасный дом из бруса по очередной каркасной технологии широко применяемой в США. Прелесть данной технологии в скорости постройки, да и долговечности и прочности этому дому не придётся занимать. Единственный недостаток в строительстве такого каркасного дома, будет отсутствие практической возможности сделать его своими руками. Хотя это возможно при наличии специальных инструментов типа фрезера. Я так думаю, такие дома продаются домокомплектом и изготавливаются на заводе.

Итак, для строительства каркасного дома американской мечты, способного выдержать торнадо и взрыв Йеллоустонского вулкана нам понадобится ленточный фундамент и нижняя обвязка которая строится из бруса как и весь дом, только брус используется различного сечения.. Я в данной статье не буду углубятся в детали, так как статья носит чисто информационный и ознакомительный характер.

Теперь немного деталей по теме. На этом фото мы видим метод соединения двух отрезков брусьев. Очень интересный и сложный замок.

На этом фото показано угловое соединение по типу “ласточкин хвост” У нас в нашей стране применяются такие замки.

Вот таким методом крепятся половые лаги у этого каркасного дома из бруса. Довольно сложный элемент для изготовления.

На нижнюю обвязку укладываем уже готовые перемычки под лаги пола.

После чего укладываем сами лаги пола.

Устанавливаем опорные столбы. Столбы тоже имеют специфические вырезанные элементы.

Вот так выглядят крайние опорные столбы. И чем больше я на все элементы гляжу, тем больше понимаю, что вырезать все эти элементы каркасного дома из бруса в домашних условиях будет довольно проблематично.

Средние опорные столбы.

Делаем перекрытие второго этажа. Тут показано как крепится перекрытие второго этажа к угловой стойке.

Укладываем лаги пола на второй этаж и делаем укосины.

Собираем полу стены для мансарды второго этажа.

И приступаем к монтажу четырёхскатной пирамидальной стропильной системы.

Угловые стропилины крепятся к бруску установленного строго по центру дома.

Стропилины тоже крепятся специфически.

Сегодня по поводу каркасных домов мнения разделились. Одни люди являются ярыми поклонниками каркасных домов, и считают, что именно за ними будущее. Вторые же говорят о том, что дерево является крайне ненадежным материалом, подверженным атакам насекомых, плесени, и срок его эксплуатации невелик, поэтому каркасные дома нельзя рассматривать как надежные жилые дома для пары поколений жильцов.

Особенности современных деревянных зданий

Для того, чтобы разобраться, насколько оправдан выбор , следует изучить особенности его строительства, структуру и конструкцию, технологию каркасного возведения и другие вопросы. Только всесторонний анализ каркасного дома даст ответ – стоит ли приобретать себе такой дом или лучше выбрать что-то другое.

Особенности каркасного дома:

1. В основе лежит деревянный каркас. Это значит, что от качества древесины зависит надежность и срок эксплуатации. Продлить срок эксплуатации можно несколькими способами.
2. Стены каркасного здания гораздо тоньше каменного, кирпичного, блочного. В этом есть плюс – экономится пространство. Но также есть и минус – тонкие стены легко рушатся, и въехавшая в стену машина разнесет ее на части.
3. Теплый дом. Каркасные здания – одни из самых теплых, поэтому их часто можно встретить в Канаде или Финляндии, где погодные условия в целом схожи с российскими. Не зря такие дома, называют постройками-термосами.
4. Легкость монтажа. Так как все составляющие постройки имеют небольшой вес, каркасники из бруса часто возводятся своими руками.
5. Дома могут быть построены за один сезон, при условии, что трудиться над ними будут специалисты.
6. Огромное количество фирм, занимающихся строительством из бруса, обеспечивает должный уровень конкуренции, в результате чего на рынке остаются крупные фирмы со своим портфолио. Заказчикам остается только выбрать понравившийся вариант.
7. Стройка может проводиться в холодное время года, если технология строительства не подразумевает работы с цементом и жидкими растворами, например – клеем.
8. Огромный выбор вариантов материалов: начиная от бруса и заканчивая отделкой стен и кровли. Например, существует несколько видов утеплителя, подходящих под брусовой дом – пенопласт, пенополистирол, стекловата, минеральная вата, эковата, натуральные утеплители – стружка, солома и т.д.

Брус может быть обычным, естественной сушки, или технической сушки, или клееный брус. В зависимости от ваших финансовых возможностей вы можете выбрать наиболее подходящий вариант.

Технология монтажа, утепления и отделки

Только при соблюдении технологии можно построить качественный, уютный и добротный дом для временного или постоянного проживания. Что же включает в себя ? Во-первых, она включает правильно подобранные материалы и подготовку их к строительству. А во вторых, технология включает соблюдение всех , правил работы с тем или иным материалом, периодическую проверку на геометрию и качество укладки. Особое внимание стоит уделить креплению всех элементов, будь то соединения стропильной системы, стоек, обвязки и других частей из бруса.

Строительство начинается с разметки местности и установки фундамента. Перед работами на руках у вас уже должен быть план будущего дома и примерный перечень материалов и инструментов. Фундамент может быть следующего вида:

• ленточный
• столбчатый
• свайно-винтовой

Кроме того, фундамент можно складывать из составных элементов – например, блоков или кирпича, а можно делать монолитным – из цемента, залитого в опалубку.

После фундамента наступает очередь брусовой обвязки. Здесь необходимо особое внимание уделить надежности соединения. Вариантов соединения может быть несколько, подробнее мы их рассматривали .

Когда обвязка готова, происходит установка самого каркаса – основного элемента из бруса. Каркас состоит из:

• стоек (угловых и промежуточных)
• перемычек (горизонтального бруса между стойками)
• подкосов (соединения из бруса, расположенного под углом)

Стропильная система также делается на основании каркаса, который впоследствии утепляется, защищается от влаги и покрывается кровельным материалом.

Стена имеет следующий состав: внутренняя отделка, плита ОСБ, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, плита ОСБ, внешняя отделка.

Стена каркасного дома — многослойная с отделкой

Гидроизоляцию, пароизоляцию и вообще любые пленки, используемые в строительстве, следует класть внахлест, а место соединения фиксировать строительной изолентой. Листы пенопласта следует устанавливать стык в стык, закрепляя не только пеной или клеем, но и специальными гвоздями с большими шляпками, в народе называемыми грибами. Также можно произвести дополнительное , если первоначально дом был дачным.

Так как утеплитель укладывается между балками каркаса, шаг должен быть таким, чтобы утеплитель располагался без щелей. Проводка электричества может быть скрытой или открытой, о чем подробнее можно прочитать .

Устройство кровли

Большое разнообразие видов крыш позволяет играть не только с дизайном дома, но и с его ценой. Крыши могут быть сложные и простые, и цена также может быть разнообразной. Какие же существуют типы крыш для каркасного здания?

1. Плоские крыши.
2. Скатные крыши.
3. Мансардные.
4. Щипцовые.
5. Конические.
6. Крыши сложной конструкции.

Плоские и односкатные крыши легки в установке и могут легко быть устроены своими руками. Как правило, их выбирают владельцы небольших домов. При установке такой кровли одну стену делают выше, вторую ниже, и этот перепад высот обеспечивает скат под нужным углом. Перепад высот позволяет снегу съезжать с крыши. При этом чем меньше дом, тем меньший можно делать перепад, а на практически ровной поверхности можно сделать террасу для принятия солнечных ванн.

Скатные крыши более сложны в устройстве, так как нуждаются в достаточно сложной стропильной системе. Однако внешне такие постройки выглядят привычнее, при чем сразу появляется место под чердачное помещение.

Мансардная крыша устанавливается, где предусматривается теплая жилая мансарда. Такая кровля должна быть надежно утеплена. Часто крыша оснащена окнами, и может быть двускатной или четырехскатной.

При сложной планировке органично смотрится многощипцовая кровля, которая имеет несколько скатов, ендов. Однако такие кровли выбирают в основном те, у кого нет потребности в экономии при строительстве. Многощипцовые крыши требуют большого количества строительного и кровельного материала, и при этом сложные формы должны возводить нанятые специалисты.

Конические крыши в нашей стране редкость, потому что их устанавливают на здания-многоугольники или округлой формы.

Внешняя и внутренняя отделка

Так как брусовой каркас обшивается в конце плитами ОСБ, которые не только выглядят не эстетично, но и разрушаются под действием влаги, стены необходимо защищать внешней отделкой. Видов отделки для каркасных построек огромное количество. Это может быть покраска, штукатурка, панели ПВХ, сайдинг. Подробнее читайте .Из натуральных деревянных материалов можно выделить блок-хаус, который придает каркасному зданию вид дома из бруса. Не стоит забывать и более дешевую вагонку, которая после обработки современными материалами приобретает декоративный вид и прочность.

Внешняя отделка также может создавать дополнительную воздушную прослойку, например при использовании вентилируемых фасадов. Однако такой тип отделки будет на порядок дороже штукатурки.

Внутренняя отделка также может быть разнообразной – от обоев до декоративной штукатурки. Причем ровная поверхность плиты ОСБ позволяет гораздо легче выполнять работы с гипсокартоном. О вариантах внутренней отделки читайте .

Смонтировать каркас из бруса своими руками сможет любой застройщик, обладающий хотя бы небольшим строительным опытом. Поэтому каркасное строительство приобретает все большую популярность. Оно зародилось в Канаде как дешевый вариант жилья для прибывших в страну эмигрантов. Со временем оказалось, что это не только дешевое, но и долговечное жилье. Благодаря этому каркасное строительство стало широко распространяться не только в Канаде, но и по всему миру.

Преимущества каркасного строительства

Главное преимущество каркасного строительства — большая экономия трудовых затрат, что значительно уменьшает стоимость будущего строения.

Кроме того, благодаря использованию бруса каркасный дом намного дешевле аналогичного цельного деревянного строения.

При качественном утеплении теплоизоляционные свойства каркасного дома выше, чем у деревянного. Таким образом, можно уменьшить толщину стен и сэкономить на ширине ленточного фундамента.

Эксплуатационные характеристики каркасных домов позволяют использовать их в климатических условиях России.

Срубы обычно возводят из дерева естественной влажности, что влечет за собой усадку в течение года.

Каркасные дома не требуют усадки, поэтому двери и окна могут устанавливаться сразу, как только были возведены стены.

Это сокращает сроки строительства. Одним из преимуществ каркасного дома является возможность создания различных архитектурных решений. Легкость монтажа позволяет создавать конструкции любой сложности.

Построить каркас можно из разных пиломатериалов: деревянного и клееного бруса, бревна или доски.

Выгода от использования доски состоит в экономии на пиломатериалах, но при этом может снизиться жесткость конструкции.

Каркас из деревянного бруса может возводиться по двум технологиям:

• вертикальной: при этом необходимо постоянно выполнять контроль вертикальности элементов;
• горизонтальной: конструкция собирается на земле, а затем устанавливается вертикально с применением спецоборудования, например, лебедки, или вручную.

Технология монтирования каркаса из бруса

В первую очередь перед монтажом следует выбрать место установки. При этом учитываются климатические условия местности, уровень грунтовых вод, расположение коммуникаций, особенности грунта и др. Благодаря небольшому весу каркасного строения его можно возводить на слабых грунтах. Определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу.

Для того чтобы собрать конструкцию из бруса, нужно приготовить инструментарий и материалы:

• брус;
• анкерные болты;
• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• антисептические средства для дерева;
• строительный уровень, отвес;
• плотницкие инструменты;
• кронштейны, уголки.

Для долгосрочной службы деревянного строения дерево необходимо обработать специальными средствами защиты от атмосферных воздействий и вредителей.

Обработка может быть выполнена на любом этапе строительства.

Поэтапная сборка каркаса из бруса

Каркас условно состоит из следующих элементов:

• верхней и нижней обвязки;
• стоек;
• укосин, придающих жесткость конструкции;
• специальных элементов, которые необходимы для устройства дверных и оконных проемов.

Сборка каркаса состоит из следующих этапов:

1. Устройство фундамента. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому достаточно будет сделать ленточный фундамент. Можно использовать свайный фундамент. После заливки бетон до начала монтажных работ должен хорошо застыть.
2. Монтаж нижней обвязки. Перед тем как укладывать нижнюю обвязку, следует уложить гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид. Укладывать рубероид нужно перед монтированием обвязки. Он не должен долго находиться на фундаменте.
3. Для крепления бруса к фундаменту используются анкерные болты. Заливая фундамент, можно оставить припуски из арматуры, которые затем использовать для дополнительного закрепления бруса. Длина анкерных болтов должна подбираться с учетом того, что каркас выполняется из бруса 100х100 мм и болты должны заходить в бетон на 10 см. Расстояние между анкерами должно составлять от 1 м до 2,4 м. Брус небольшой длины следует крепить двумя болтами.
4. По углам брус обычно соединяется выборкой в полдерева или «в лапу», хотя существует множество разных соединений. Чтобы крепления угловых соединений были более надежными, они дополнительно закрепляются гвоздями или нагелями из дерева. Для изготовления нагелей применяется дерево твердых пород. Нагели используют как для угловых соединений, так и для соединения бруса нижней обвязки. При этом над нижней обвязкой они должны выступать на 10 см.
5. Когда нижняя обвязка готова, ее надо проверить на наличие перекосов, замеряя диагонали и углы между брусом.
6. Следующий этап — установка угловых стоек. При использовании нагелей стойки насаживаются непосредственно на них. Перед этим нужно просверлить отверстия в стойках, соответствующие диаметру и длине нагелей. Если нагели не устанавливались, то стойки крепятся усиленными уголками. Уголки при монтировании промежуточных стоек делают конструкцию более надежной. Можно сэкономить на креплении стоек, используя метод врубки. Для этого вырезаются пазы, глубина которых примерно равняется половине толщины бруса. Затем в эти пазы вставляется брус.
7. При монтировании стоек следует проконтролировать их вертикальность. Крепления стоек внизу недостаточно для жесткости конструкции, пока не смонтирована верхняя обвязка. Поэтому стойки укрепляются укосинами, можно использовать одну укосину для нескольких стоек.
8. При монтировании верхней обвязки брусья необходимо скрепить между собой и прикрепить к стойкам.
9. Для увеличения жесткости каркаса к вертикальному брусу крепятся раскосы, применяемые для диагональной связи. Сечение раскосов может быть меньше сечения стоек.
10. На завершающем этапе монтирования каркаса устанавливаются балки для потолка. Для крепления к верхней обвязке могут использоваться:
    • вырубка;
    • уголки;
    • кронштейны.
11. Аналогично потолочным балкам монтируются лаги для пола.
12. Последний этап — устройство кровли. Для стропильной системы используются доски с сечением 50х100 мм, которые в нижней части крепятся к потолочным балкам. Между собой стропила соединяются планками небольшой дины.

Использование бруса для создания каркаса

В строительном деле наметилась чёткая тенденция к повышению изоляционных характеристик зданий при существенном снижении массы конструкций и их стоимости. Не последнее место занимает оптимизация темпов возведения, его всесезонность. Лёгкое строительство шагает по планете семимильными шагами, и именно всевозможные каркасы помогают создавать качественные дома по-новому.

Теоретически металлы и полимеры тут тоже могут присутствовать в качестве несущих элементов, но лидирующие позиции занимают подсистемы из пиломатериалов. Апофеозом идеи лёгкого деревянного строительства стали каркасные дома (которые у нас ещё называют «канадскими»), где буквально всё собирается, как конструктор, даже фундамент вместо бетонного литья часто заменяется штучными винтовыми сваями… Если разобрать «по полочкам» такой домик, то очень многое станет понятно о том, как система работает, и как подобные конструкции делать. Но ведь в каменных зданиях каркасы тоже применяются, и чаще, чем кажется на первый взгляд.

Где используется деревянный каркас

Самыми известными каркасами можно считать кровельные скаты, где совместно работают: стропила, мауэрлаты, короба свеса, подкосы и распорки, обрешётка/контробрешётка, прогоны, фермы и прочие элементы. Деревянная крыша является частью, наверное, 90 процентов частных домов на постсоветском пространстве.

Потом из бруса делают обрешётку при обшивке дома с фасада, допустим, при помощи сайдинга, блок-хауса, имитации бруса.

Внутри помещения (стены и потолки) на брусовые подсистемы в виде фальшстен можно крепить гипсокартон, фанеру, пластиковую и деревянную вагонку…

Из сосновых брусьев и брусков делают сложные лестницы, короба, тумбы, подиумы (в том числе стационарные шкафы и кровати…).

Перекрытия в каменных домах тоже не всегда создают из плит, нередко их собирают с применением мощных деревянных балок.

Лёгкие простенки или перегородки - сам бог велел монтировать каркасными, причём из хвойного обрезного бруса.

Различные конструкции на участке: крыльцо, приставной балкон, терраса, навес, гараж, ограждения, кессон для колодца/скважины, пергола, туалет, домик для собаки, теплица…
Опалубка из дерева, даже с применением фанеры или ОСП - это тоже каркасное изделие.

То же можно сказать о подмостях и деревянных лесах.

Для крупных дорогостоящих предметов при транспортировке делают защиту в виде реечной каркасной конструкции.

И, конечно, несущие стены - домов, беседок, бань, сараев. Это могут быть стойки, заполненные современными утеплителями, саманом, тюками соломы и т.д.

Какие преимущества даёт применение каркасной технологии

1. Снижение веса. Используя брус для создания конструкций, мы получаем пустотелую подсистему, которая при этом обладает высокой пространственной жёсткостью. Так удаётся упростить требования к несущим стенам и к возводимому фундаменту, делать глубокую реконструкцию старых зданий, строить на слабых грунтах.

2. Возможность улучшить изоляционные свойства дома. Имея искусственно созданные полости, мы можем укладывать в них необходимой толщины утеплители и звукоизоляцию, получить характеристики, недоступные для массивных конструкций. Причём отстоящий от основы каркас из бруса даёт возможность в должной мере модернизировать уже существующие полнотелые элементы дома: каменные и бревёнчатые стены, плоские крыши, перекрытия и простенки. Важно, что деревянный брус из сосны сам отличается очень низкой теплопроводность и мостом холода не становится.

3. Появляется место для скрытой разводки инженерных коммуникаций. Крайне удобное решение особенно при реконструкции, ведь современное жилище буквально напичкано проводами, трубами, каналами… Например, каркасный подвесной потолок часто выбирают именно для того, чтобы проложить там электрическую проводку, вместо того, чтобы заниматься штроблениями. В межпотолочном пространстве прекрасно живут вентиляционные короба и даже сантехнические трубы.

4. Работы на каркасе дают возможность в несколько раз быстрее произвести строительство. Занятие это проще, а также интереснее и намного приятнее. Замечено, что непрофессионалу легче освоить сборку из пиломатериалов, чем вертикальное литьё бетонов в скользящую опалубку, кладку кирпича или штукатурку со шпаклёвками.

5. Каркас по определению - сухой способ строительства. Поэтому совершенно нет проблем порчи других поверхностей от воды при ремонте. Строить и реконструировать дома можно и зимой, и в жару.

6. Выравнивание. Например, огромная ценность пристенного каркаса заключается в возможности сделать чётко отвесным и абсолютно плоским фасад с прямыми углами, который изначально не блещет качеством. Главное, выбрать правильные кронштейны, научиться выставлять плоскости, и любой перепад можно будет скрыть. Это же касается потолков, стен изнутри.

7. Вариативность. При желании из брусьев получится собрать буквально любую пространственную конструкцию, всё ограничивается лишь полётом дизайнерской мысли. Можно даже изгибать дерево, получая криволинейные, арочные каркасные варианты.

8. Экологичность - как говорится, «без комментариев».

9. Красота. На обрешётках мы обшиваем поверхности различными материалами, улучшаем внешний вид дома. Но качественно собранный деревянный каркас сам по себе красив, не зря довольно часто можно встретить открытые его участки, в качестве декоративной «фишки». Например, есть техника, когда стропила не обрываются возле стены, а идут («голыми» и неподшитыми, лишь вскрытыми краской/лаком) далеко вниз, формируя фальшнавес.

10. Надёжность. У почитателей кирпичной кладки есть мнение, что каркасный дом и любая обрешётка - это «фанерная, бумажная конструкция». Но на самом деле сборные системы, обладая упругостью и некоторой подвижностью, показывают очень неплохие результаты по устойчивости к различного рода динамическим нагрузкам, в том числе сейсмическим или к силам морозного пучения грунтов. Если говорить о долговечности каркаса из деревянного бруса в плане гниения, пожаробезопасности, вредителей - то факты гласят, что современные методы защиты древесины дают возможность строить из леса на века.

11. Ценовое преимущество каркасной технологии - под вопросом. По крайней мере, не все лёгкие конструкции выходят дешевле массивных, но иногда экономия бывает существенной. Кроме того, тут нужно учитывать также скрытые возможности для оптимизации расходов, например, более дешёвый фундамент, не такая дорогая эксплуатация (не нужно каждый год перекрашивать поверхность фасада), меньше платится за отопление и т.д.

Какой брус подходит для сборки каркасных конструкций

Сечение пиломатериалов подбирается в зависимости от предполагаемых нагрузок. В некоторых случаях нужны мощные изделия, в других - нормально отработает брусок и даже рейка. Очень часто сечение элементов подсистемы рассчитывают с привязкой к толщине утепляющих материалов. По этой причине самые востребованные варианты - кратные 50 мм: 50Х50, 50Х100, 50Х150, 100Х200 мм и т.д. Например, утепляя фасад, есть смысл применить бруски со сторонами 5 см, которые шьются в два взаимно противоположных яруса (обрешётка и контробрешётка) + дистанционная рейка для создания вентиляционного зазора под финишной обшивкой.

Не обязательно приобретать только ГОСТовские сечения. Если нужно иметь определённое количество деталей и заниженные габариты могут быть применены - то есть вариант использовать более недорого брус осина ТУ.

Длина изделий должна быть такой, чтобы стойки каркаса получились цельными, что устраняет торцевые стыки и способствует сохранению прочностных характеристики скелета. Обычно это не проблема, ведь можно купить хвойный брус длиной до 6 метров.

Если говорить о качестве нарезки и обработки, то, однозначно, следует отдавать предпочтение продукции с минимальными отклонениями по толщине и ширине. Иначе, выставить каркас в одну плоскость будет очень затруднительно. Не менее принципиально иметь прямые углы, а также прямые грани. Искривлённые заготовки лучше использовать на поперечины или другие вспомогательные элементы.

Сортность пиломатериала в каркасе зачатую играет важную роль, ведь сучок/трещина снижает несущие способности бруса, а вредители - его долговечность. Визуальным дефектам, конечно, можно не уделять особого внимания, ведь скелет обычно зашит. Брус второго сорта тоже востребован.

Очень важно, чтобы каркас был стабилен - не рассыхался и не деформировался после сборки и обшивки. Именно поэтому для ответственных конструкций лучшим вариантов будет сухой строганный брус.

Некоторые особенности подготовительных и монтажных работ

Подготовительные работы обычно сводятся к удалению с основания слабо держащихся слоёв и последующему провешиванию/обмеру плоскостей и разметке.
Отдельной операцией проходит осмотр и отбор материала, его калибровка по размеру и качеству.

Сборка каркаса из хвойных брусьев может производиться без использования дополнительных крепежей. Врубки и врезки до сих пор применяются отечественными плотниками.

Наиболее удобный способ монтировать каркасы является технология использования перфорированных крепежей (углы, пластины, кронштейны…). Они позволяют крепить брусья между собой встык.

В качестве фиксирующих элементов рекомендуется применять самонарезные винты с защитным покрытием (жёлтые и белые), так как они надёжнее чёрных фосфатированных. Гвозди уступают саморезам, так как на них сложно выставлять, и получается не такая надёжная фиксация, хотя некоторые модели современных гвоздей относительно технологичны (винтовые, с накаткой и т.д.). Для сборки особо нагруженных элементов есть смысл купить болты или резьбовые шпильки, которые проходят сквозь обе детали и стягивают их.

Для привязки деревянных каркасов к основе применяют резьбовые крепежи (к металлу), самонарезные винты (к дереву и металлу), анкера распорные и дюбели (к бетону и камню). Фиксация производится как через тело, так и при помощи кронштейнов.

Выставление подсистем выполняется по ниткам, которые натягиваются между крайними уже зафиксированными стойками, что выступают в качестве маяков. Сам каркас набирают в основном на месте, но, например, стены иногда собирают в цеху, а постом просто при помощи крана (или нескольких дюжих парней) ставят на фундамент и перевязывают.

Всегда рекомендуется делать каркас с полным периметром. Многие мастера между стойками предпочитают ставить перемычки для контроля за шагом и для стабилизации скелета. В стеновых конструкциях (особенно по углам) желательно ставить диагональные подкосы, устраняющие поперечное движение стоек. При сборке есть смысл также пользоваться временными фиксирующими наладками из рейки или узкой доски.
Перевязку двух смежных каркасов (внутренний угол или Т-образное соединение стен/перегородок) лучше производить через обшивку.

Расставляя брус, рекомендуется на важную сторону выбирать более чёткую сторону бруса, а также найти его «базовый угол» (где есть максимально чёткие 90 градусов), по которому выполняется промер дистанции между стойками конструкции.

Шаг, с которым элементы подсистемы собираются, может быть разным. Допустим, лаги ставят через 40-70 см, для стропил нормально будет 900-1200 мм, под гипсокартон традиционно делают расстояние по осям в 40 или 60 см (50 см - если применен американский способ горизонтального расположения листов ГКЛ на стенах). Для хорошего сайдинга можно делать обрешётку с пролётами в 60-70 см. Каркасные дома часто собирают из стоек, удалённых друг от друга на 300 мм. В каждом конкретном случае нужно учитывать свойства финишного материала для обшивки, нагрузки и другие технически условия.

Каркасные конструкции, так распространенные во всем мире добрались и до нашей великой родины. Основные причины такой популярности давно известны, и прежде всего, это простота сборки и доступность материалов. Но главным секретом здесь является приемлемая стоимость всего проекта, ведь каркас из бруса 100х100, вместе с фундаментом, утеплителем, обшивкой и крышей обходится в несколько раз дешевле бревенчатого сруба или дома из профилированного бруса. О тонкостях возведения таких каркасов мы сейчас и поговорим.

Подготовительные мероприятия

Любая капитальная конструкция нуждается в добротном фундаменте, не являются исключением и строения каркасного типа. В нашей стране предпочитают использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, но его обустройство процесс достаточно долгий и тяжелый с точки зрения трудозатрат. Плюс такие основания нельзя монтировать на пучинистых грунтах.

Если возводится легкий дачный домик или небольшой каркас бани из бруса, можно обойтись монтажом столбчатого фундамента. Инструкция здесь довольно проста. Садовым буром высверливаются лунки под будущие столбы, в них трамбуется небольшая песчано-гравийная подушка. Далее вставляются трубы из свернутого рубероида, арматурный каркас и заливается бетон.

Важно: при бетонировании столбов своими руками, инструкция требует залить раствор на 2/3, приподнять трубу из рубероида на 100 мм и подождать пока бетон начнет схватываться.
После чего труба заполняется раствором полностью.

Но самым быстрым и надежным вариантом будет использование в качестве фундамента так называемых свай-шурупов. Металлические винтовые сваи делаются из толстостенной трубы с заостренным концом.

Вначале стержня винтом наваривается широкая железная полоса. Такие опоры заходят в грунт на глубину порядка 2 м и могут выдержать даже солидный каркасный или деревянный дом в нескольких уровнях.

Совет: сваи-шурупы считаются оптимальным вариантом.
Ведь бетонный столб будет выстаиваться минимум месяц.
Ленточный фундамент должен выстояться порядка полугода.
А металлические винты вкручиваются своими руками за 1 день, и строить можно сразу.

Что касается самого материала, то наиболее распространенным сечением для возведения стен и промежуточных опор является сосновый квадратный пиленый брус 100х100 мм. При этом в качестве коренного венца и горизонтальной обвязки под перекрытие зачастую используется брус сечением 150х150 мм.

Когда собирается каркасная баня своими руками из бруса, специалисты рекомендуют уделить особое внимание защите от влаги. В домашних условиях качественную обработку провести тяжело, поэтому для коренных венцов и несущих конструкций лучше сразу взять уже обработанный брус из лиственницы или клееный брус.

Важно: не рекомендуется использовать для строительства свежеспиленный лес.
Цена у него конечно небольшая, но велика вероятность того, что в процессе высыхания балки начнет вести.
Кроме того, качественно пропитать такой лес не получиться.

Естественно нужно будет запастись гвоздями, анкерами и саморезами. Для крепления стоек понадобятся армированные уголки. Помимо традиционного плотницкого инструмента не лишним будет иметь еще хорошую торцовочную пилу.

Возведение каркаса

Каркас можно собирать блоками или непосредственно на фундаменте. Для простых сооружений типа бани, удобнее монтировать прямо на фундаменте. Но перед тем как собрать конструкцию, желательно обзавестись подробным эскизом, с указанием всех размеров. Такой эскиз можно заказать или нарисовать самостоятельно, главное четко представлять технологию строительства.

Технология обустройства нижней обвязки

Нижняя обвязка или как ее еще называют коренной венец, монтируется непосредственно на фундамент.

Вне зависимости от материала, используемого для обустройства основы, между фундаментом и балкой обязательно делается гидроизоляционная прокладка.

• Самым сложным является монтаж балки на монолитное тело бетонного фундамента . Брус должен укладываться по уровню, строго горизонтально. Если перепады высоты ощутимые, то лучше залить небольшую выравнивающую стяжку поверх бетонного монолита. В случае, когда отклонение не превышает 10 мм можно обойтись подкладыванием под балку небольших деревянных планок или выравнивания горизонта путем строгания верхней части балки;

• Сама балка к монолиту крепится металлическими анкерами . Как правило, шаг фиксации здесь составляет порядка 1 – 1,2м. В некоторых случаях длинный цельный брус можно фиксировать с шагом до 2м. Но какого бы размера не был брус, он должен крепиться к основе минимум двумя анкерными болтами;
• Технология фиксации при этом традиционная . После точной разметки в бетонном монолите высверливаются отверстия, после чего в них вставляется дюбель и анкерным болтом притягивается балка. Каркас бани из бруса — конструкция небольшая, для ее фиксации достаточно чтобы анкер вошел на глубину около 100 мм. Для более массивных зданий с высокой парусностью, глубина заложения анкеров может доходить до 200 мм;

Важно: при монтаже коренных венцов на винтовые сваи деревянный монолит крепится болтами с толщиной не менее 10 мм к металлическому горизонтальному оголовку.
В этом случае, для надежности, снизу на болт обязательно одевается гравер и дополнительная контргайка.

• Головки болтов сверху должны быть шестигранные, приспособлены под ключ . В данном случае не допускается, чтобы головка была сделана под отвертку. Помимо этого, под все анкерные болты сверху устанавливаются широкие шайбы, дабы при нагрузке головка не «утонула» в дереве;
• Качественная сборка каркаса из бруса, не мыслима без грамотного обустройства углов . Само угловое соединение балок может быть выполнено двумя традиционными способами, вполдерева или в лапу.

• Фиксироваться угол может при помощи саморезов, гвоздей, уголков или нагелем . Нагель это круглая или квадратная планка, как правило, сделанная из твердой древесины. Она загоняется в специально заготовленное сквозное отверстие, находящееся по центру соединения. Но помимо этого, нагель еще служит дополнительным стержнем для фиксации угловой вертикальной стойки и должен возвышаться над коренным венцом минимум на 100 мм;

Монтаж стоек и верхней обвязки

• Любой такой монтаж начинается с обустройства угловых вертикальных стоек. Если предусмотрена фиксация нагелем, то предварительно в торце балки нужно будет высверлить отверстие под нагель соответствующего диаметра и глубины. Вне зависимости от того есть нагель или его нет, стойка укрепляется металлическими уголками с фиксацией на саморезы;

Совет: как уголки, так и саморезы лучше сразу брать оцинкованные.
Цена на них ненамного выше, нежели на черный металл, но в случае попадания влаги или образования конденсата, вы будете уверены в том, что металл уголка толщиной в 2 мм не сгниет и шляпки саморезов то же останутся целыми.

• Расстояние между стойками зависит от ширины утеплителя, который вы собираетесь закладывать в стены. Помимо уголков стойки могут крепиться путем врезки в нижнюю и верхнюю обвязки. Глубина таких пазов составляет 30 – 50% от размера балок;
• Высота вертикальной балки, в случае крепления только уголками соответствует высоте перекрытия. Если планируется врезка, то к высоте перекрытия добавляются еще 2 глубины врезки. Заметьте, специалисты не рекомендуют на балках сечением менее чем 150х150 мм делать врезку, так как в этом случае значительно уменьшается несущая способность бруса;

• Дабы вертикальные стойки стояли прочно, и можно было качественно установить верхнюю обвязку, рекомендуется временно закрепить балки наклонным упором. Для этого можно использовать длинную доску любой толщины и конфигурации. Верхняя обвязка, по сути, является зеркальным отображением нижней, соответственно и монтируется она также;

• В некоторых случаях вертикальные стойки фиксируются четырьмя дополнительными укосами, 2 сверху и 2 снизу. Но специалисты говорят, что это необходимо делать только в случае

  Монтаж балки перекрытия.

  На видео в этой статье показано как собрать конструкцию.

  Вывод

  В качестве итога отметим, что сборка каркаса из бруса занятие хотя и не сложное, но требующее внимания и аккуратности. Зачастую большинство хозяев предпочитает покупать готовые наборы, в которых все и промаркированы, их остается только сложить как конструктор. Ко всему этому, еще прилагается подробный эскиз и пошаговая инструкция.