Монолитная плита своими руками инструмент. Плитный фундамент своими руками

Плитный или ленточный фундаментвыбрать для своего дома? Этот вопрос тревожит многих. Выбор вида фундамента для вашей постройки во многом зависит от состава грунта на участке. Если грунт имеет высокую вероятность пучения, то плитный фундамент практически не имеет альтернативы.

Он представляет собой цельную железобетонную плиту, которая является основанием для всей площади строения. Благодаря такой монолитности обеспечивается равномерность приложенных нагрузок со стороны здания на единицу площади.

Это гарантирует устойчивость построенного на таком фундаменте сооружения и его долговечность. Пучинистый грунт не оказывает своего отрицательного влияния на плитный фундамент, так как зимой вся постройка незначительно поднимается, а весной опускается на свое место . Каких-либо разрушений при этом не происходит.

Монолитная железобетонная плита может быть плавающая или заглубленная. В первом случае плита располагается или заливается непосредственно на поверхности грунта. Это бывает иногда просто необходимо в случае расположения строения в низинах, на сыпучих или просадочных грунтах. Плиту можно и утопить на некоторую глубину, выбрав плодородный грунт. Это сделает плитный фундамент более устойчивым.

Устройство плитного фундамента достаточно простое. Любой желающий способен своими силами залить такое основание, не используя даже какую-то технику. Разумеется, заливка плиты при помощи автобетономешалки можно произвести буквально за 1 день, не прилагая для этого огромных физических усилий.

В подготовленный котлован или расчищенное место засыпается песчаная подушка, поверх которой укладывается слой гравия. Весь этот пирог покрывается слоем гидроизоляции. Устанавливается силовой каркас из арматуры, после чего формируется опалубка. Конечным этапом является заливка и разравнивание бетонной смеси.

Толщина монолитной плиты

Толщина плитного фундамента зависит от размеров и габаритов постройки. Для дачных домиков, гаражей, хозпостроек и прочих небольших сооружений толщина фундамента может составлять около 10 см. Для более габаритных сооружений толщина может быть увеличена до 15 см и более. Здания с размерами основания более 20 м могут располагаться на плите толщиной 20-25 см. Увеличивать данные значения не стоит, так как может проявиться осадка плитного фундамента.

Толщина фундамента зависит также и от климатических условий. В северных районах плиту делают более толстой. Толщина фундамента компенсирует те силы пучения, которые возникают в почве зимой.

Как сделать плитный фундамент с ребрами жесткости?

Строительство плитных фундаментовимеет одну особенность. Прочность железобетонной плиты очень сильно зависит от ее площади. Очень широкая плита в процессе своей эксплуатации может постепенно прогнуться под своей массой, деформироваться.

Для предотвращения этого явления используются ребра жесткости, располагаемые по периметру плиты.

Они изготавливаются из бетона и имеют преимущественно форму трапеции.

Любой фундамент, не только плиточный, нуждается в гидроизоляции. Она предотвращает его постепенное разрушение в результате воздействия влаги. Тем самым продлевается эксплуатационный ресурс фундамента. На практике это выглядит следующим образом. Рулонная гидроизоляция укладывается поверх песчаной и гравийной подушки. Вполне может быть использован рубероид. Обеспечивается перехлест соседних полос около 10 см. Между собой полосы рубероида соединяются при помощи паяльной лампы. Края рубероида разогреваются и склеиваются между собой. Также можно воспользоваться строительным скотчем.

Гидроизоляцию укладывают с таким расчетом, чтобы она заходила на торцы плиты. Остатки материала заворачиваются на верхнюю часть плиты. Помимо нижней части фундамента и его боков следует изолировать и лицевую часть. Для этого также можно использовать рулонные материалы, либо обмазку на основе битума или каких-либо синтетических материалов.

Утепление плитного фундамента

Плитный фундамент утепляют с целью уменьшения теплопотерь жилого помещения вследствие охлаждения бетонной плиты. Еще одной задачей утепления является нейтрализация воздействия сил пучения грунта, которые снизу воздействуют на монолитную плиту. В ряде случаев плитный фундамент утепляется снизу, под основанием. Но такая работа может и не выполняться, если произвести утепление уже залитой плиты.

Если постройка, для которой вы сооружаете фундамент, будет жилой, то имеется смысл произвести утепление верха фундамента. Поверх слоя утеплителя будет уложена цементная стяжка.

В качестве теплоизолятора лучше всего применить экструдированный пенополистирол, который обладает более высокими показателями теплоемкости, нежели обычный пенопласт. Теплоизоляцию обязательно нужно уложить и на торцы плиты. Сделать это можно при помощи наклеивания на них плит пенополистирола посредством клеящего состава на основе цемента.

Рекомендуется также утеплить периметр плитного фундамента такими же плитами, расположив их вокруг строения. Поверх плит можно обустроить отмостку. Такой фундамент будет гарантированно защищен от промерзания и вспучивания.

Первым этапом практической работы по возведению любого объекта является обустройство его основания. Это – опора будущей постройки, и от правильного выбора ее типа зависит долговечность всего строения. Как правило, частные застройщики ориентируются на стоимость строительства, хотя нужно руководствоваться, прежде всего, целесообразностью. Во многих случаях, несмотря на большие затраты, выгоднее смонтировать плитный фундамент своими руками.

Он хоть и является мелкозаглубленным, но относится к категории дорогостоящих. Естественно, что его применяют не так уж и часто. Смотрите не только на цену, но и на конечный результат, качество фундамента. Рассмотрим, в каких случаях лучше выбрать именно «плитное» основание. Оглавление:

Когда применяется

• Для некоторых строений проектом определено, что плита фундамента является «черновым» полом. Это несколько упрощает процесс строительства, так как не надо укладывать лаги и проводить все остальные мероприятия.
• Если подвальное помещение не предусмотрено.
• При ведении строительства на «проблемных» грунтах (подвижки, подземные водоносные пласты и тому подобное).

Как было сказано, такое основание стоит немало. Так за что придется платить?

Достоинства

Простая технология

Фундамент представляет собой плиту, которая может быть или монолитной, или сборной. В первом случае заливка раствора производится в опалубку, в которой уложен армирующий каркас. Для упрощения работы можно бетон сливать в нее непосредственно из машины (если покупать готовую продукцию). Это избавит от необходимости ставить на участке бетономешалку и самостоятельно делать «замесы», что требует времени, да и качество фундамента будет выше.

Можно его смонтировать и из плит, швы между которыми герметизируются раствором, а сверху устраивается стяжка. Но такая методика требует использование крана, что не всегда приемлемо. К тому же отдельные части придется выравнивать («приводить» в одну плоскость). Поэтому своими силами плитное основание таким способом делать нецелесообразно.

Прочность

Фундаментная плита способна при небольшой толщине выдерживать значительные нагрузки. В отличие от других типов оснований, такая конструкция исключает перекос здания, как это бывает, например, при осадке свай или деформации ленты из-за неравномерности проседания грунта. На зыбкой почве может «поплыть» только вся плита, а не отдельная ее часть, что не отразится на целостности конструкции сооружения. Поэтому такой фундамент нередко называют «плавающим монолитом».

Экономия времени

Кроме того, что монтаж самого основания производится довольно быстро, упрощается и обустройство полов помещений на нижнем этаже. А это позволяет существенно снизить затраты на данные мероприятия. Например, для дома из газобетона плитный (сплошной) фундамент – отличный вариант, так как сроки строительства будут минимальными. Ведь из такого стенового материала возводят небольшие строения, в 1 – 2 этажа. Это позволит вселиться в жилище в тот же год. Кроме того, газобетон боится «изгибов», «изломов», а на таком основании это исключено.

Схема фундамента монолитная плита

Такой вид основания представляет собой структуру, состоящую из нескольких слоев: Грунт – «подушка» для амортизации – геотекстиль (не всегда) – слой щебенки (плюс инженерные коммуникации) – бетонная стяжка – гидроизоляционный материал – утеплитель (по необходимости) – пленка – арматурный каркас, окруженный опалубкой.

Толщина плиты определяется предполагаемой нагрузкой. Для мелкозаглубленных она равна 30 (±10) см, для глубоких может достигать 1,5 м. Рассчитывается индивидуально для каждого объекта. Для частного дома плитный фундамент монтируется именно по первому варианту (20 – 40 см).

Требования к бетону

• Морозоустойчивость не ниже F200.
• Марка – от М300 (В22,5) и выше.
• Водонепроницаемость – не менее W8.
• Подвижность – «П-3».

В случае близкого расположения подземных пластов воды необходимо использовать соответствующие добавки, делающие бетон сульфатостойким. Рассмотрим подробнее, как производится сооружение плитного фундамента своими руками.

Технология самостоятельного строительства

1. Подготовка «котлована».

Производится разметка площадки под будущий фундамент. При этом необходимо учесть, что кроме обустройства опалубки для заливки раствора, придется выполнить и еще ряд операций. Поэтому, чтобы работать было удобно, необходимо требуемую площадь несколько увеличить (на 1 – 1,5 м с каждой стороны).

Кроме того, не следует забывать о необходимости оборудования системы дренажа. На расчетную глубину снимается слой земли. Следует обратить внимание на выравнивание площадки. Различных «бугорков», выемок быть не должно. Иначе, если грунт начнет смещаться, то давление на плиту будет неравномерным.

Вся поверхность «котлована» хорошо утрамбовывается.

Целесообразно сразу же обустроить и дренажную систему. Для этого роются траншеи (поперечные), дно которых выстилается геотекстилем. Сверху – пластиковые трубы с «дырочками» для поступления внутрь воды из грунта. Они засыпаются мелкой щебенкой и поверх – опять геотекстиль.

Схемы гидроизоляции и армирования

2. Сооружение опалубки.

Как правило, для плитного фундамента монтируются съемные конструкции. Учитывая небольшую высоту, целесообразно использовать доски. С наружной стороны такая «сборка» усиливается подкосами. Можно обустроить такой каркас и несъемного типа. Для этого применяются плиты из фиброволокна, которые сочленяются стяжками и уголками.

3. Устройство «подушки».

Гравийно-песчаный слой выполняет 2 основные функции. Во-первых, амортизирует все воздействия грунта при его сезонных деформациях. Во-вторых, отводит влагу от нижней части фундамента.

Толщина «подушки» определяется характеристиками почвы и лежит в пределах от 15 см (песчаники) до 30 см (пучинистые грунты). При избыточной влажности земли (болотистая местность) добавляется щебенка мелких фракций.

Соответственно, этот слой также необходимо утрамбовать.

4. Стяжка.

Заливается раствор (цемент + песок) слоем примерно 5 см. Он покрывается гидроизоляционным материалом (пленка полиэтиленовая, рубероид) так, чтобы захватывалась и опалубка. Используются и мастичные составы для герметизации стыков полос. После их просыхания – 2-й слой стяжки. Это предохранит гидроизоляцию от повреждений в процессе дальнейшей работы.

Фото инструкция по заливке

5. Сооружение арматурного каркаса.

Всего 3 рекомендации. Пруток нужно использовать только «витой». Вязку делать вручную, без использования сварки. Иначе высокая температура разрушит структуру металла в узловых точках конструкции. И еще. Лучше каркас вязать прямо на месте установки.

6. Заливка бетона.

Во избежание появления трещин в фундаменте раствор «укладывают» слоями по всей поверхности, а не по отдельным участкам.

Необходимо еще до обустройства стяжки проложить все инженерные коммуникации (водоснабжение, слив и так далее).

Стоимость

Цена фундамента монолитная плита под ключ зависит от ее толщины и габаритов.

Если ориентироваться на квадратуру, то цена зависит от общей площади плиты. Чем она больше, тем ниже цена за 1 м 2 . Несколько цифр:

• до 50 м 2 – от 2 000 до 6 000 руб/м 2 (зависит от толщины);
• до 100 м 2 – от 1 900 до 5 9 000 руб/м 2 .

При подсчете расходов учитывается расстояние до стройплощадки, возможность подъезда бетономешалки, а также ряд других факторов. Например, вид опалубки, материал утеплителя. Поэтому указанные цены – приблизительные.

На этапе проектирования будущего дома у застройщиков часто возникает дилемма, какой выбрать фундамент? Чтобы не ошибиться в этом важном вопросе, нужно учесть состояние грунта на участке: если он рыхлый, увлажненный, и зимой сильно промерзает, то наиболее приемлемым вариантом будет плитный фундамент .

Что представляет собой такой фундамент? Это монолитная бетонная плита, зарытая на определенной глубине под землей. Фундаментные плиты бывают малозаглубленные - шириной от 40 до 60 см и глубокозаглубленные - шириной в 1,5 м. Для частного строительства больше подходит малозаглубленная плита. Такой фундамент возвести относительно легко, и сделать это сможет самостоятельно даже человек неискушенный в строительстве. Плитное основание лучше применять для домов без подвалов, и там, где не нужно возводить высокий цоколь, т. е. в качестве пола может использоваться само основание. В этом случае под плитой фундамента создается надежная тепло и гидроизоляция.

Этапы возведения плитного фундамента

Работу начинают с подготовительных мероприятий: выравнивания рельефа, подсыпки и трамбовки грунта виброплощадкой. Далее, делают разметку участка под строительство. Обязательным является расчет плитного фундамента, где должно учитываться распределение нагрузки на плиту, усадка, всевозможные крены и деформации. Если строится гараж или небольшая постройка, то расчет можно сделать самостоятельно. Но при возведении большого дома, где нужна основательность и большая точность, лучше обратиться к специалистам - проектировщикам или геологам.

После выполнения предварительных работ, можно приступать к рытью котлована. Оптимальная глубина его 30-50 см. Рекомендуется делать котлован шире на один лишний метр - это потребуется для свободы действий при устройстве дополнительного утепления будущего фундамента.

Затем, до устройства основного фундамента, следует приступить к возведению дренажной системы. На дне котлована выкапывают несколько поперечных траншей, в которые закладывают геотекстиль. Сверху этого материала монтируют пластиковые трубы, снабженные отверстиями для воды. Укладывать их следует под уклоном, ведущим к дренажным колодцам. Затем трубы засыпаются щебнем и снова накрываются геотекстилем, выполняющим, в этом случае, роль фильтра.

Следующий этап - закладка песчаной подушки . Она необходима для того, чтобы тяжесть дома и плиты равномерно распределялась на плоскости во время зимних «пучений» грунта. Чтобы погодные процессы не размывали песок, сверху на него засыпают слой щебня для дополнительного дренажа. Поверхность нужно основательно утрамбовать, полить водой, уплотнить до такого состояния, пока на ней не будет никаких отпечатков.

Песчаная подушка скрепляется 5 см цементно-песчаным раствором. После застывания стяжки ее накрывают гидроизоляцией, и обеспечивают герметичность стыков между отдельными листами. Рекомендуется делать два слоя гидроизоляции, верхним слоем будет служить крепкая полиэтиленовая пленка. Это нужно для предотвращения повреждений в результате дальнейших работ. Гидроизоляционный слой состоит из мастики и рубероида. Когда гидроизоляция полностью высохнет, потребуется нанести еще один слой цементного раствора с песком той же толщины.

Потом делается опалубка. Для этого используются доски, толщина которых примерно 25 мм. Их нужно сбить в щиты и установить по периметру будущей плиты, надежно фиксируя подкосами и колышками. Бортики конструкции должны выдержать давление массу бетона во время ее заливки и застывания. Внутренние стенки можно выстелить полиэтиленом. Возводится опалубка строго вертикально и с одновременным закладыванием листов пенопласта для боковой теплоизоляции.

Армирование - это последний этап перед заливкой бетона. Для вязки арматурного каркаса используют стальные пруты, обязательно ребристые, для лучшего сцепления бетона и стали. Диаметр стальных прутов подбирают в зависимости от будущих нагрузок на основание дома, а также от характера грунта на месте строительства. Нужно также учитывать и толщину самой плиты. Если для типового 1-2-х этажного строения монолитная плита делается шириной в 250-300 мм, то диаметр арматуры берется 12-14 мм. Вязку делают «клеткой» 20×20 см или 25×25 см, в два уровня для увеличения прочности. Первая сетка укладывается на подпорки из кирпича. Затем на нее кладут еще по одному кирпичу и укрывают вторым слоем армирующей сетки. Вязку арматуры производят проволокой или сваркой. Если будет использоваться сварка, то стальные пруты выбирают с наличием в маркировке индекса «С».

Для заливки плиты понадобиться большое количество бетона. Лучше применить бетон марки М-400 и выше. Именно бетон такого класса обеспечит надежность и прочность фундамента. Хороший раствор можно заказать на ближайшем заводе. Нужно следить, чтобы бетонная масса заливалась постепенно - горизонтальными слоями, снизу вверх. Произвести заливку плиты можно с помощью строительного миксера и насоса. Понадобиться и строительный вибратор, который поможет равномерно уложить раствор и удалить из него воздух. Заливка продолжается до того момента, пока плита не достигнет желаемой толщины. После заливки нужно дать бетону выдержку для прочности - фундаменту надо хорошо высохнуть. Этот процесс нужно контролировать, так как при быстром высыхании могут появиться трещины. Чтобы избежать пересыхания или переувлажнения фундамента нужно накрыть его обычным полиэтиленом.

Утепление плитного фундамента

Эта мера не только поможет дополнительно утеплить дом, но и позволит снизить затраты на его обогрев. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, но чаще всего используются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Нужно закрепить на торцах основания листы пенополистирола методом напыления на него специального состава. Для обычного типового дома хватает 50 - 100 мм слоя теплоизоляции.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Поверхность плиты можно нагружать чем угодно: кирпичом, деревом, бетонными стенами, она отлично выдержит даже 2-3-х этажный дом. Такая прочность обусловлена тем, что во время движения грунта смещаются «плывут» не отдельные части фундамента, а вся плита целиком. Эта особенность плитного основания защищает от трещин и сколов стены будущего дома. Недостатком такого фундамента является сравнительно высокая себестоимость. Конечно, плитное основание является делом затратным.

Более дешевые варианты фундамента такой надежностью не обладают, и если дом построен на сложном грунте, то у него будут периодически трескаться стены, что, в свою очередь, вынудит хозяев делать постоянные ремонты, а это станет еще более затратным. Так что высокая стоимость плитного фундамента оправдана. При расчетах фундамента такого типа необходимо сразу спланировать коммуникации, так как потом подступиться к какому-либо внутреннему участку основания будет практически невозможно. Использовать такой фундамент можно тогда, когда на участке сложный грунт и нет возможности для использования других, более доступных по цене. В ряде случаев этот вариант фундамента является единственно приемлемым и если сделать все правильно - то дом будет надежным и простоит очень долго.

Видео о том, как сделать плитный фундамент