Откачка воды из подвала: как бороться с подтоплениями дома грунтовыми водами. Поверхностные насосы для грязной воды

23.03.2018Рубрика: Отделка и ремонт

Создание внешней дренажной системы
Изготовление внутреннего дренажа
Приямок: что это такое?
Экстренные работы на крайний случай
Самый быстрый способ откачать воду

Наверняка большинство счастливых владельцев частных домов сталкивались с проблемой, как откачать воду из подвала и чем это лучше делать. Данная проблема является одной из самых актуальных, особенно в регионах, которые регулярно подтапливаются дождевыми водами.

Существуют способы для отведения воды от подвала. Самый популярный – это создание внутренней и внешней дренажной системы.

Есть несколько вариантов, как и чем откачать воду, но все они основываются на приведенных ниже вариациях.

А уже после этого можно организовывать приямок и прорабатывать качество его работы.

Создание внешней дренажной системы

Материалы и инструменты:

Труба дренажная.
Колодец смотровой.
Лопата штыковая.
Тачка для грунта.
Кольца и крышка бетонные.
Раствор бетона м 50.
Щебень.
Песок.
Геотекстиль.
Экскаватор.

Дренажная система – это система забора и отвода воды от дома. Для ее организации потребуется достаточно много сил и времени, т.к. использование техники сведено к минимуму. Именно наружная дренажная система является первичным защитником дома от воды.

Глубина залегания дренажа ровно на 0,4 м ниже фундамента. Ров вокруг дома копается лопатами, ширина рва – 1,2 м. Технику невозможно использовать из-за опасения повредить основание дома.

После того как основная траншея готова, можно с 4-х сторон делать прямые отводы по 5 м (допустимо при помощи экскаватора). Заканчиваются отводы еще большим углублением, которое по диаметру будет совпадать с закупаемыми бетонными кольцами.

На дно траншеи застилается геотекстиль. После чего прокладывается дренажная труба. Через каждые 7-10 м дренажная труба прерывается для установки смотрового колодца. А с углов дренажная труба отводится в бетонные коллекторы, куда приспускается на 30-40 см.

Отличие дренажной трубы от любой другой – в ее гофрированной структуре и перфорированной поверхности. Гофра обеспечит некоторую податливость на изгиб и повышенные прочностные показатели, а перфорация служит для забора воды.

Смотровые колодцы нужны для слежки за выполнением работы дренажной системой. Если дренаж засоряется (что почти невозможно), то его следует вскрыть и очистить песок от налета.

Крупный щебень. Слой заканчивается за 10 см до начала плиты фундамента.
Песок. Непосредственно до фундамента.
Крупный щебень. За 15 см до поверхности грунта.

Непосредственно под домом щебень заливается сверху бетонной отмосткой, а после ее затвердевания окапывается на ширину штыка и засыпается любым крупным каменным заполнителем, который будет приятен глазу.

Остается достаточно длинный тоннель глубиной 15 см, который удобно использовать для ливнестока.

Вернуться к оглавлению

Изготовление внутреннего дренажа

Материалы и инструменты:

Труба дренажная.
Бур для бетона или перфоратор.
Раствор бетона.
Глина.
Сталь листовая.
Решетки стальные.
Геотекстиль.

Если бетонные полы уже сделаны, но их придется полностью демонтировать. Сделать бы это пришлось и в случае изготовления приямка, но для дренажа работы будут более глобальные, т.к. полы снимаются полностью. Если же будет изготовлен приямок, то внутренний дренаж делать не нужно.

Внутренний дренаж удобно изготавливать, если внешний пролегает гораздо ниже намеченной линии, т.е. работы велись не по отношению к фундаменту, а по отношению к бетонному основанию подвала. Иначе воды станет некуда сбрасывать.

После того как разбито бетонное основание и земля очищена от мусора, можно начинать работу. Изначально пол застилается геотекстилем. Дренажные трубы проходят с шагом в 0,5 м от одной стены к другой. Около 2-х противоположных стен идут 2 дренажные соединительные трубы, которые объединяют все между собой.

Трубы эти выводятся наружу сквозь бетонную стену. Чтобы это сделать, потребуется пробурить бетон слегка под углом. Таким образом, дренаж будет иметь 2 отвода с противоположных сторон, которые будут идеально справляться со своей работой.

После трубы снизу прихватываются глиной. Глиняные замки должны выровнять трубу от середины донизу, чтобы соединение с полом имело 90°. Теперь трубы можно обложить тонкими листами нарезанной жести или листовой стали. Нужно это, чтобы бетон не попал в трубу и не повредил дальнейшей работе.

Теперь льется раствор бетона м100. Высота заливки должна превышать трубу на 1-2 мм. На саму трубу в свою очередь укладывается тонкая стальная решетка на эти самые 1-2 мм и немного утапливается в бетоне.

После застывания бетона (15-18 дней) можно полноценно использовать подвал, не боясь затопления. Если вода и попадет в помещение, то сама будет откачиваться практически моментально через дренажную систему.

Вернуться к оглавлению

Приямок: что это такое?

Материалы и инструменты:

Лопата штыковая.
Кирпич полнотелый.
Раствор цемента.
Ведро из нержавеющей стали.
Рулетка.
Прут армирующий.
Сварочный аппарат.
Болгарка.

Изготовление дренажной системы – это мероприятие хорошее, но весьма хлопотное и дорогое. Если нет желания вкладывать большие деньги, то можно заменить конструкцию на более простую, хоть и менее удобную – приямок.

Ровно в центре подвала выкапывается яма, имеющая форму куба, которая по объему равняется 1 м³. Если подвал имеет большую площадь, то можно немного углубить яму, но при этом стенки должны быть идеально ровными, а дно идет в виде воронки, увеличивая глубину к центру.

По центру ямы в самом низу делается еще 1 углубление, но уже с таким расчетом, чтобы поместить туда 1 ведро из нержавеющей стали. Ведро по бокам тщательно утрамбовывается грунтом, а сверху выравнивается.

Стены приямка выкладываются в полкирпича (используется полнотелый кирпич), после чего вся яма покрывается цементом в 2 см толщиной. На стенах и дне не должно остаться ни одного просвета, а соединение с полом по возможности должно выглядеть монолитным.

Пока цемент будет застывать, нужно уложить армирующую решетку из самой толстой арматуры, какая только будет найдена. Шаг у армирующих прутьев будет 30 см, чтобы в получившуюся ячейку можно было запросто погрузить и изъять насос.

Используется любой погружной насос, которому не страшно попадание воздуха с водой и мелких частиц до 15 мм (лучше всего использовать модели с измельчителем). Еще 1 требование, которое должно быть соблюдено, – наличие поплавка, который автоматически включает и выключает насос.

Для того чтобы обеспечить сток воды в приямок, нужно организовать канавки 3-5 мм в полу. Удобнее всего для этой цели использовать напольную плитку, но если таковой возможности нет, то пол можно покрыть слоем цемента нужно толщины. Перед тем как заливать раствор, по полу прокладывается соответствующий рисунок из труб или каких-либо крупных подручных средств. Тогда получатся идеальные водозаборные канавки, которые обеспечат подвод воды, куда требуется.

На создание приямка, работающего без вмешательства человека, потребуется суммарно 2-2,5 недели, с учетом застывания раствора цемента.

Некоторое время назад выяснилось, что гидроизоляция подвала на даче оставляет желать лучшего, и после дождя на полу регулярно стоят лужи. Несколько раз «вымакав» шваброй по паре ведер воды, решил — «хватит это терпеть!» и полез в Сеть за поиском решения.

Хотелось выбрать что-то достаточно простое и недорогое. Поверхностные насосы подчас не слишком дороги, однако требуют доработки руками — подсоединения шлангов для сбора воды с пола и слива откачанной воды в ведро, к тому же — никто не мог дать гарантии, что они помогут со сбором совсем тонкого, в 1-3мм, слоя воды с пола.

После недолгих раздумий был избран вариант с самодельным фильтром «циклон», подключаемым к пылесосу. Фильтр «циклон» чаще применяют для очистки запыленного воздуха — его принцип действия основан на создании завихренного потока воздуха, направленного сверху вниз цилиндрического корпуса, чаще всего внизу имеющего коническую часть. Твердые частицы при этом прижимаются к стенкам центробежной силой и после оседают в специальный бункер, либо, при его отсутствии, в нижнюю часть самой емкости (см. рисунок). Подробнее можно почитать, к примеру, .

Фильтр «циклон», принцип действия

Тот же принцип успешно применяется и для сбора воды — центробежная сила также, как и пыль, отделяет жидкость от воздуха.

Многие «продвинутые» конструкции из Сети были сразу же отброшены, как слишком сложные. Хотелось обойтись минимумом времени на изготовление, к тому же агрегат должен был работать от старого бытового пылесоса — промышленного в хозяйстве не имеется. В итоге выбор остановился на пластиковом ведре, оставшемся от недавнего ремонта. В строительном гипермаркете были закуплены горячо любимые многими «самоделкиными» серые пластиковые канализационные трубы — они достаточно прочны, не подвержены коррозии, относительно недороги, имеют соединительные муфты с резиновым колечком, легко режутся (к примеру ножовкой по металлу), к тому же — для них имеется множество самой разной соединительной арматуры.

Многие сверлят отверстия в пластиковых крышках специально купленными коронками. На мой взгляд — куда универсальнее приспособление для сверления круглых отверстий в плитке и других листовых материалах, называемое за характерную форму «балеринка». Подобным приспособлением, имеющим, в отличие от показанных, всего один резец, и были просверлены в крышке два отверстия.

В центр крышки вставляется «выпускная» труба, к которой подсоединяется шланг от пылесоса. Наконечник шланга даже в уплотнительное кольцо ближайшей по диаметру трубы входил с зазором, потому пришлось из обрезка этой же трубы сделать «переходник», чуть подогрев его и надев на коническую трубу от пылесоса. Чтобы труба не «гуляла» в крышке, снизу я зафиксировал её крепежной скобой для труб.

Во второе отверстие было вставлено пластиковое колено на диаметр 50 — именно такой диаметр имела выходная часть шланга, оставшегося от разобранного на запчасти пылесоса. Для наиболее плотного прилегания оной к уплотнительному кольцу входного колена потребовалось срезать ножовкой ненужную более резьбу и ножом — продольные пластиковые ребра. Нижняя часть колена направлена по касательной к стенкам ведра — чтобы всасываемые с воздухом вода и грязь максимально быстро осаждались на стенках.

Испытания показали, что приспособление, оснащенное «одежной» насадкой от пылесоса, вполне уверенно собирало воду с донышка поломойного ведра. Возможно, длину выходного патрубка, к которому подключается пылесос, следует несколько уменьшить — после работы в нем видны капельки воды. Также можно использовать более высокое ведро или «изобрести» некий фильтр для оставшейся влаги в самом пылесосе. На изготовление «циклона» было потрачено чуть больше часа времени, включая время на поиски необходимых труб и крепежа в магазине.
Ниже — изделие в сборе и крышка изделия, вид снизу.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 4526 => 2 => 2016-09-17 15:17:44 => 2016-09-17 11:17:44 =>

Способы борьбы с тараканами

Механическое уничтожение;

Механическое уничтожение

Лавровый лист.
Колосья ржи.
Пиретрум ароматный.
Соцветия бузины.

Использование ловушек

Профилактические меры

Качественное соблюдение вышеизложенных мер, станет гарантией, что вы никогда не столкнетесь с проблемой тараканов в вашем помещении и могут ли в подвале жить тараканы, такой вопрос даже не будет стоять. Так что просмотрите видео и можете приступать к работе. => Тараканы в подвале: причины появления и способы избавления => => publish => open => closed => => tarakany-v-podvale-327 => => => 2016-09-14 00:30:55 => 2016-09-13 20:30:55 => => 0 =>?p=4526 => 0 => post => => 1 => raw =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 4526 => 2 => 2016-09-17 15:17:44 => 2016-09-17 11:17:44 => Как избавиться от тараканов в подвале Как избавиться от тараканов в подвале мы сегодня рассмотрим в разных вариантах. Ведь в принципе знают все, что нет универсального средства в этом вопросе. Для одних подойдет один вариант, но не устроит в другом помещении. Потому для избавления от тараканов не редко надо попробовать и несколько средств. Вам не понадобится никого вызывать, все вполне можно сделать своими руками. Причем цена работы не высокая, надо будет просто набраться терпения.

Способы борьбы с тараканами

Существуют различные методы истребления вредоносных насекомых. Самый популярный и действенный на данный момент это:

Механическое уничтожение;
Применение температурного воздействия;
Применение репеллента, ядовитых химических веществ и приманок.

Внимание: Тараканов по своей сути очень тяжело истребить, они достаточно живучи. Поэтому при борьбе с ними рекомендуется применять сразу несколько методов воздействия.

Механическое уничтожение

Такое средство от блох (см. ) и тараканов в подвале считается самым легким, но при его использование недостаточно эффективно в результате. Естественно, легко уничтожить насекомых, используя подручные средства, такие как мухобойка или газета. Но добиться длительного эффекта при их помощи не получится. Убив одну особь явного результата не будет, соответственно если используете данный метод, совмещайте его с прочими средствами.

Температурное воздействие на насекомых

Многие существующие виды насекомых не могут выносить длительное воздействие низкой температуры. Если надолго перекрыть им источник тепла, они уйдут из помещения или будут уничтожены. Конечно жаль, но данный метод не принесет результата, и не используется в квартирах и домах, где есть центральное отопление. Зато он будет полезен тем, кто владеет частным домом и тому, кто владеет автономным газовым отоплением.

Использование химических веществ

Химические вещества относят к реппелентным средствам уничтожения тараканов. Первый подвид является отпугивающими средствами. Доказано, что тараканы не переносят определенные виды запахов. Именно такие свойства применили в репеллентах. В первый раз, попробуйте применить народные методы, придуманные нашими предками.

Фото травим тараканов в подвале Домашние тараканы, не смогут находиться в помещениях, где присутствует:

Лавровый лист.
Колосья ржи.
Пиретрум ароматный.
Соцветия бузины.

Невзирая на свою полную безвредность для человека и положительные результаты, которые могут дать природные репелленты, зачастую они не имеют положительной эффективности. Не стоит удивляться, когда увидите таракана, ползущего по свежим букетам бузины. Эти насекомые отлично приспосабливаются к изменениям в среде, которая их окружает. Если вы хотите, чтобы тараканы были гарантированно изгнаны из вашего дома, то стоит применять разработанные специальные химические вещества. Их производят в виде спрея или дуста. Вещества распыляют или раскладывают по углам всей квартиры, во все труднодоступные места. Вы заметите положительный результат через некоторое время: количество тараканов значительно уменьшится.

Ядовитые химические вещества (инсектициды)

Инсектициды разработаны специально для полного истребления насекомых. Самый большой их минус состоит в том, что вы будете довольно часто очищать помещение от погибших тараканов.

Внимание: Так же данный вид препаратов может нанести вред здоровью вам, вашим животным и проживающим с вами людям. Есть средства, использование которых полностью запрещается, когда в помещении присутствуют несовершеннолетние дети и домашние любимцы.

Если ситуация достигла катастрофического уровня, отвезите детей и питомцев и обработайте помещение, применяя удвоенную дозировку средства. Плотно перекройте все окна и дверные проемы, покиньте помещение примерно на шесть часов. После возвращения, следует как можно тщательней проветрить помещение, смести мертвых тараканов и провести капитальную уборку всех обработанных поверхностей и предметов.
Ядовитые вещества, предназначенные уничтожать насекомых, продаются в виде спрея, дуста, мелка, геля и ловушек. Они выпускаются под разными торговыми марками, но имеют одинаковые качества. Под воздействием составляющего их вещества, насекомые быстро парализуются и очень быстро погибают.
Перед использованием, тщательно прочитайте инструкцию по применению. Используйте инсектициды столько раз, сколько потребуется для их исчезновения. В практике, повторное применение производят примерно спустя месяц, после первого использования. Не прекращайте применять средство, пока полностью не истребите всех тараканов.

Внимание: Учтите, что порой даже химические средства не могут гарантировать полноценное решение вашего вопроса. Если таракан употребит чуть-чуть воды, химическое вещество на него не сможет воздействовать. Следовательно, решив избавляться от надоедливых насекомых, наберитесь терпения и совмещайте различные способы.

По статистике, полное истребление насекомых происходит через 2 месяца. Знайте, что бывают случаи, когда использование ядовитых веществ не сможет дать гарантию полного исчезновения проблемной ситуации.
Если насекомые имеют хоть малейший доступ к источнику воды, инсектицид не произведет на них никакого вредного воздействия. Поэтому решив избавляться от вредоносных созданий, скапливайте терпение и совместите несколько способов истребления. Практически доказано, что для полного ухода из помещения насекомых необходимо до двух месяцев.

Использование ловушек

Если все-таки тараканы ни в какую не торопятся покинуть помещение, постарайтесь применить против них ловушки. Чтобы привлечь их внимание, используйте разнообразную еду. Будьте уверены, ни одно насекомое не пропустит еду, находящуюся в пределах доступности. Итак:

Нанесите подсолнечное масло на стенки стеклянной емкости. Таракан свободно проникнет внутрь, привлеченный запахом еды, но в обратную сторону он не выберется. Опустошайте подобные приманки 1 раз за несколько дней. Неплохой популярностью пользуется ловушка с применением клея. Нанесите его рядом с вкусной приманкой. Он будет останавливать насекомых, идущих напрямую к еде – они прилипнут к обработанной поверхности.
Для повышения эффекта можно сделать приманку отравленной . Добавьте к ней небольшое количество борной кислоты или отварите « вкрутую» куриные яйца и замешайте кислоту с приготовленными яйцами. Сделайте из полученной смеси круглые шарики, и разбросайте их в углы туалета, на кухне и в прочих местах, где возможно их скопление.
Производимые в наше время ловушки отличаются оригинальностью . Одни влияют на насекомых ударяя их разрядом электричества, другие воздействуют на половые признаки насекомого, оставляя его в процессе бесплодным.

Профилактические меры

После уничтожения всех вредных насекомых, не забывайте завершить проведенную работу контрольным ударом:

Жители многоквартирных домов зачастую делают жестокую ошибку, начиная травить тараканов в одиночку. Уходя из вашего места обитания, они не вернутся в подвальное помещение или канализационную систему; они сделают намного проще – переселятся к соседям. Данные «переезды» будут продолжаться до бесконечности. Вредители без труда проберутся в ваш дом через небольшие щелки или обще-домовую вытяжку.
Остается только одно идеальное решения проблемы - объединение сил для истребления непрошеных гостей на нескольких этажах. Помните и о любимом месте обитания вредителей – мусоропроводах. Самый эффективный вариант – навсегда заварить его. При отсутствии такой возможности, вызовите СЭС или бригаду уничтожителей насекомых. Они сделают требуемую обработку нужного места скопления и убьют тараканов.
Может случиться так, что дезинфекцию нужно будет делать регулярно, но своевременное вмешательство профессионалов может дать гарантию, что насекомые не проникнут в обработанное здание еще несколько лет. Замечательно, что используемые средства отпугивают различных насекомых. Пока они действуют, не стоит опасаться внезапного выявления у себя дома клопов прочих «домашних» насекомых.
Помимо этого, не лишним будет организовывать стабильную уборку подъездов. Знайте, вредители не заведутся в хорошо убранных местах где отсутствует влага. Когда содержать идеальную чистоту в общественных местах достаточно не просто, старайтесь делать это у себя в квартире. Самыми проблематичными местами в квартире считаются кухня и ванная комната. Именно здесь постоянно проживают и размножаются тараканы и прочие гады.

Внимание: Не забывайте проверять все отсеки вентиляции, так как они дают возможность проникать в квартиру из общественных помещений. Если потребуется, применяйте мелкую сеточку, для преграждения отверстий входа.

На самом деле, тараканы довольно опасные вредители. Их истребление в квартирах крайне важно. Эффективные меры для "войны" вредителями должен содержать:

Совместные усилия всех жильцов соседствующих квартир или частных секторов. Единовременное использование различных вариантов для истребления и отпугивания насекомых.
Стабильные и качественные профилактические меры (в частности в местах с присутствием подвала и мусоропровода).

Нередко обитатели частных домов сталкиваются с проблемой быстрого отвода сточной воды в септик. В большинстве случаев вода уходит самостоятельно за счет угла наклона сточной трубы. Во всех остальных ситуациях потребуется задействовать насос для откачки воды из подвала.

Классификация бытовых насосов

Имеющиеся на современном рынке бытовые насосы делятся на такие виды:

Оборудование обоих типов работает по одинаковому принципу. В их функции входит быстрая откачка переработанной жидкости с пола насухо.

По способу работы в жидкой среде в продаже можно найти насосы таких типов:

Погружной агрегат – такой самовсасывающий насос для грязной воды полностью погружается под толщу жидкости;
Наружный насос – в воду погружается только нижняя часть оборудования, а верхняя, при этом, располагается снаружи. За откачку воды отвечает лишь та часть, которая находится в воде.

Современные агрегаты второго типа часто поступают в продажу вместе со встроенным поплавком. Он помогает удерживать оборудование на плаву в случаях колебания уровня переработанной жидкости.

Каким насосом откачать воду из подвала – типы и особенности

Среди устройств, подходящих для откачивания воды из погреба, выделяется оборудование таких типов:

Каждый вакуумный насос из перечисленных агрегатов станет незаменимым помощником на даче или в частном доме.

Благодаря мобильности большинства современных моделей, их владельцы могут использовать один бытовой насос на два дома, перевозя его в багажнике автомобиля.

Из-за большого выбора моделей насосного оборудования, новичкам зачастую достаточно сложно определиться с подходящим для них вариантом. Для таких случаев мы приготовили свой обзор наиболее качественных насосов. К лидерам современного рынка относится:

Несмотря на большое количество рыночных моделей, многие энтузиасты успешно изготавливают насосное оборудование своими руками. Изготовление агрегат поможет сэкономить деньги и выручит своего владельца практически в любых ситуациях. Как правило, самодельный насос обладает простой конструкцией и не требует специального ухода.

Если подвал периодически подвергается затоплению, и решить проблему в корне не представляется возможным, нужно хотя бы организовать откачку воды и её сброс. Поэтому мы предлагаем ближе познакомиться с техникой осушения подвалов и используемым для этого оборудованием.

Работа с полом в подвале

Постоянное наличие воды в подвале — это не только вред несущей конструкции и внутреннему оснащению. Прежде нужно решить проблему практичности: убрать грязь и поспособствовать быстрому стеканию воды в некую общую точку, из которой будет осуществляться её удаление. Все работы желательно проводить в период наибольшего падения уровня грунтовых вод: в летнюю засуху или зимой, если подвал тёплый.

Сперва пол в подвале потребуется углубить. В идеале, чтобы снизить вредное воздействие воды на стены, углублять нужно ниже уровня их залегания на 25-30 см. Пол нужно особым образом распланировать, создавая правильную разуклонку. Даже незначительные перепады уровня могут способствовать задержанию воды, из-за чего в подвале появится сырость и запах затхлой воды.

Нижнюю точку для всех уклонов проще разместить в углу подвала или ближе к его центру, в случае если площадь пола превышает 20 м 2 . Желательно придерживаться длины по падению наклонного участка не более 5-6 м. Линии схождения уклонов почти всегда расположены диагонально. По ним размещают стальные трубы, используемые на манер маяков как при заливке стяжки.

1. Приямок. 2. Глиняный замок по всей поверхности пола с уклоном в сторону приямка. 3. Желоба. 4. Фундамент дома

Распланированный пол должен в итоге представлять собой гидрозамок из размоченной и тщательно утрамбованной глины. Даже если на имеющейся глубине уже пошла супесь, слой глины в 15-20 см должен быть, иначе будет ярко выражен нанос осадочных частиц вместе с водой. При устройстве замка в 30-40 см от стен пол резко поднимается под углом в 30-35°, образуя своего рода подвороты, высота которых на 3-5 см ниже нулевой отметки.

Особенно тяжёлый случай — подвалы с монолитным бетонным полом, утратившим целостность гидроизоляции. Уклоны в этом случае формируются на имеющемся уровне при помощи подготовительной стяжки. Очень важно обеспечить её качественное сцепление с основным массивом, поэтому часто бетонный пол приходится тщательно зачищать и использовать специальные модификаторы, улучшающие адгезию.

В обоих случаях, чтобы сделать пол пригодным для хождения, на него необходимо уложить гигроскопичную подсыпку из 20-25 см мелкого гравия или сбить проходные трапы. Чтобы избежать просадки гравия через глинистый пол, его нужно накрыть слоем геотекстиля. Важно дополнительно защитить стены от высокой влажности, для чего можно применить влагостойкие штукатурные составы или «жидкое стекло».

Как обустроить водосборный приямок

В точке схода уклонов устраивается приямок, в котором будет собираться стекающая вода. У него есть ещё одно предназначение: в глубоких подвалах широкий заглубленный «колодец» помогает устранить избыточное давление грунтовых вод и связанное с этим вспучивание пола.

Приямок не обязательно должен устраиваться перед насыпкой подложки, достаточно заранее сбить щитовую опалубку по квадрату со стороной около 80 см. По этой форме и копается небольшое углубление. Общий объём приямка должен составлять 0,5 м 3 или больше, если вода поступает активно.

Рабочая часть водосборника представлена обсадной трубой. Её диаметр должен позволять установку поплавкового дренажного насоса для откачки воды, ориентировочно это 350-400 мм. Труба может быть как стальной, так и асбестоцементной или полиэтиленовой — нет принципиальной разницы. В стенках в шахматном порядке нужно засверлить отверстия диаметром 12-14 мм с расстоянием около 25 см между ними. Перед установкой трубу рекомендуется обернуть несколькими слоями пластиковой сетки с ячейкой до 5 мм.

1. Труба ПНД. 2. Приямок. 3. Дренажный насос. 4. Дренажная труба. 5. Гравийная подсыпка

Дно обсадной трубы — глухое, его можно или заварить, или забетонировать слоем около 7-8 см. После установки трубы опалубка снимается, а оставшееся пространство в приямке засыпается таким же щебнем, которым выполнялась насыпка пола. Устанавливать обсадку нужно таким образом, чтобы верхний край выходил заподлицо с нулевой отметкой пола. Для удобства прохода водоприёмник накрывают съёмной сварной сеткой из арматуры.

В бетонном полу приямок должен обустраиваться таким образом, чтобы не была нарушена горизонтальная изоляция пола. Проще всего при заливке использовать 20-тикилограммовое ведро от строительных смесей, которое временно заполняется водой и щебнем от всплывания. Если же приямка в подвале предусмотрено не было, следует разобрать часть пола и отлить зумпф, используя модифицированный бетон с низким водопоглощением.

Выбираем насос для откачки

Для откачки воды подойдет большинство шламовых насосов погружного типа . Ключевое значение имеет производительность: она должна быть достаточно большой, чтобы справляться с объёмом поступающей воды, в то же время излишне мощный насос будет работать в повторно-кратковременном режиме, что отразится на долговечности контактной группы и двигателя.

Высота напорного столба должна соответствовать условиям вашего участка и подготовленного поля сброса для воды. Обычно вполне достаточно высоты подъёма в 10-12 м, но всегда нужно делать небольшой запас мощности на случай, если стоковая труба будет выполняться не прямой или будет иметь большую протяжённость.

Попадание всевозможного мусора в насос нельзя исключать, хотя при правильном устройстве обсадной трубы это будет иметь минимальное значение. Насос должен быть способен перекачивать песчаную взвесь с фракцией до 3-5 мм, конкретный размер зависит от сетки, используемой для фильтра обсадной трубы.

Как и какую проложить трубу

Для отвода воды желательно использовать трубы с наименьшим гидродинамическим сопротивлением. Для перекачки загрязнённой воды оптимально подойдут ПНД трубы с гладкими стенками и возможностью протяжённой прокладки без соединений. Диаметр должен соответствовать патрубку насоса.

На ближайшем к насосу участке следует выполнить подъём трубы примерно до уровня сброса, то есть первый сегмент трубы монтируется по возможности вертикально и без изломов. Вывод трубы из подвала необходимо сделать в ближайшей стене, выполнив подкоп с обратной стороны. Проход тщательно заделывается цементным раствором, восстанавливается нарушенная гидроизоляция.

Трубу ПНД можно прокладывать без специальной подготовленной постели и даже выше глубины промерзания, если обеспечен уклон не менее 1000:5. Рекомендуется, однако, не прокладывать трубу без защиты в каменистом грунте и открыто по поверхности.

Куда сбрасывать воду

Место для сброса откачанной воды выбирается, исходя из объёма откачки и интенсивности затопления. Для коротких сезонных паводков вполне пригоден метод сброса воды в/на почву с устройством простейшего поля фильтрации . Траншею, в которой проложен перфорированный участок трубы, нужно углубить и устлать крупным дорожным щебнем и песком, перемежая слои нетканым геотекстилем. В среднем для одного кубометра сбрасываемой воды протяженность траншеи должна составлять 6-8 м.

Более объёмный сброс требует прокладки собственного канала до ближайшей мелиорационной или дренажной траншеи. Ограниченное количество воды может принять также самостоятельно обустроенный фильтрующий колодец. Не забывайте, что при круглогодичном поступлении воды в подвал её непрерывная откачка — не лучший вариант избавления. Интенсивный поток влаги в грунте приводит к его размыванию, что отражается как на рельефе, так и на надёжности строений на мелкозаглубленном фундаменте.