Как заложить фундамент для дома с мансардой. Устройство фундамента под кирпичный дом. Технологии и сроки строительства
Строительство любого здания начинается с расчета и проектирования фундамента. Именно он является основой основ, требующей к себе повышенного внимания. Экономия на строительных материалах здесь недопустима, ведь заложив ошибку в начале строительства, можно на корню перечеркнуть дальнейшее возведение всего сооружения. Фундамент для дома служит опорой, а потому должен выдерживать вес всей конструкции.
Следующий процесс состоял бы в том, чтобы осмотреть чердак, чтобы убедиться, что нет никаких заражений, таких как гниль, насекомые, грызуны или даже асбест, как вы заметили. Обратитесь к местному строительному инспектору, который проверит и определит все, что находится на чердаке, и предоставит рекомендации о том, как лучше всего действовать.
Убедитесь, что вентиляция на карнизах сохранена. Еще одна вещь, которую стоит рассмотреть, - это установка «пароизоляции» под изоляцией. Он состоит из гибкого пластикового листа толщиной не менее 300 микрон, проложенного над потолочными элементами и запечатанного на всех стыках. Он останавливает образование конденсата в изоляции и помогает кровельным брусьям, которые в противном случае могли бы быть влажными при определенных условиях.
На заметку : Надежность фундамента складывается из таких составляющих, как отсутствие оседания, возникновения трещин, перекашивания и других видов деформации.
Основные виды фундамента дома
Принимая во внимание тип предполагаемого здания и особенности грунта, фундаменты подразделяются на:
ленточные;
Вы также можете рассмотреть будущий доступ для обслуживания танков и т.д. Потому что опоры для ходьбы будут скрыты под изоляцией. Очень важным является электропроводка. Если он устарел, попросите зарегистрированного электрика проверить его. Помимо всего этого, нет причин, по которым подходящий или способный человек не может установить изоляцию с должным вниманием.
Необходимые материалы и инструменты
Сильные дожди и град могут внезапно наступить и нанести постоянный урон вашей собственности и нарушить вашу жизнь. Вода в вашем доме от сильных ветров и сильных дождей может нанести все виды повреждений. Защитите свой самый большой актив после дождя с помощью простой проверки сверху вниз. Мощные весенние бури могут сбрасывать дюймы - или даже ноги - из дождя, которые могут сокрушить ваши водосточные желоба и водосточные трубы вашего дома и насытить почву вокруг вашего фундамента. Даже если ваш дом правильно гидроизолирован, сильный дождь может просачиваться через окна, двери, и мансарды.
Также существуют подвиды – это фундаменты неглубокого заложения и сборные.
Ленточный фундамент
Благодаря своему строению является наиболее распространенным типом в современном строительстве. Для его возведения вырывают котлован ниже отметки промерзания, после чего по периметру выкладывают ленты, на которые будет передаваться нагрузка от несущих стен дома. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты (распределительные подушки), что позволяет распределить нагрузку от конструкции на большую часть грунта.
И потенциальное вторжение воды в ваш дом может стать большой проблемой, если вы не сразу ее устраните. Вот как провести тщательную проверку после шторма, чтобы идентифицировать и очистить воду до того, как она станет проблемой. Первое, что вам нужно сделать после серьезного ливня, - проверить свой подвал на стоячую воду. Устойчивый сильный дождь может превратить ваш двор в болото, а избыток воды будет проникать в любые трещины или слабые места в фундаменте вашего дома. Даже если у вас есть отстойник, он может выйти из строя, позволяя поднимающимся грунтовым водам просачиваться в подвал.
Ленточный фундамент применяется как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов с подвалом или без, причем независимо от материала, из которого выполнены стены. Сама лента может быть сборной или монолитной.
По ходу заливки необходимо утрамбовывать раствор, используя глубинный вибратор или арматуру. Это позволит избежать возникновения воздушных пустот, существенно снижающих прочностные характеристики фундамента. Бетонный раствор заливается до линии лески, ранее закрепленной на внутренней стороне опалубки, после чего выравнивается при помощи мастерка. Фундаменту на затвердевание отводится две недели. В сухую солнечную погоду его поверхность нуждается в дополнительном увлажнении, в дождь ее следует накрывать пленкой.
В то время как затопленный фундамент определенно является проблемой, резервное копирование сточных вод является чрезвычайной ситуацией. Резервуары сточных вод вызывают, когда ливневая вода переполняет канализационные линии, которые затем могут подкрепляться через дренажи и крепления подвала.
Выбор материалов для дома с учетом глубины
Если вы считаете, что вода в вашем подвале содержит сточные воды, немедленно вызовите специалиста по смягчению воды, чтобы очистить его. Сырые сточные воды полны бактерий, вирусов и микроорганизмов, которые могут вызывать все виды проблем со здоровьем, включая сыпь на коже, желудочно-кишечные проблемы и даже дизентерию. Важно, чтобы все сточные воды были очищены должным образом и немедленно, чтобы избежать этих рисков для вас и вашей семьи.
На заметку: По истечении одной недели для окончательно вытеснения пузырьков воздуха и максимальной усадки фундамента на его поверхность рекомендуется выложить 5–6 рядов кирпичей.
Для чего нужна облицовка цоколя?
Современные постройки в большинстве своем имеют цокольный участок – выступающую над поверхностью земли область основания. Внешний вид «сырого» цоколя совсем не радует глаз, в этом случае на помощь приходит декоративная отделка фундамента дома различными материалами, к выбору которых также следует подходить с умом.
Даже если вода - это просто дождь, вы должны ее высохнуть как можно быстрее. Ковры, ковры и деревянные полы. Если дождевая вода пробивается через открытые или незапечатанные окна или складывается под дверью, а на ваши ковры, ковры и паркетные полы вам нужно как можно быстрее высушить эти районы.
Во-первых, удалите любые пропитанные дождем коврики и либо вымойте их, либо высушите их, либо профессионально очистите. Если часть коврового покрытия от стены до стены пропитана, подтяните пораженный участок, чтобы не было контакта между влажными волокнами и полом.
Так, при наличии в здании подвала, облицовка способна наделить цокольный участок теплоизолирующими качествами, позволяя сохранять тепло внутри помещения. Во избежание негативного воздействия влаги на постройку рекомендуется использовать пенопласт в сочетании с декоративной отделкой. Сначала пенопластовые плиты крепятся на цоколь, после чего наносится другое покрытие. Как результат – красивый цоколь без риска повреждений, утечки тепла и проникновения влаги.
Твердые паркетные полы впитывают влагу, как губка. Если древесные плиты поглощают слишком много воды, они будут деформироваться путем выпучивания посередине или «купирования» по краям. В то время как некоторые панели будут восстанавливаться с течением времени, другие должны быть переоборудованы или заменены. Выполните следующие шаги, чтобы быстро их высушить.
Если у вас есть осушитель, установите его на самую мощную настройку и дайте ему работать.
- Выпьем стоячую воду с шваброй и полотенцами.
- Откройте двери и окна, чтобы создать перекрестную вентиляцию.
- Направляйте как можно больше поклонников на пораженные участки.
Выбор материала для облицовки
Фасадные краски и специальные штукатурки, препятствующие проникновению паров. Наносятся быстро и легко, недолговечны. Являются оптимальным вариантом для западающего цоколя.
Кирпич – классическая прочная отделка. Недостатком является высокая стоимость и увеличение нагрузки на конструкцию. Альтернативой служит клинкерная плитка, внешне похожая на кирпич, но гораздо легче по весу.
Даже самая сильная крыша может быть скомпрометирована тяжелой весенней штормом. Сдвиговые ветры могут разорвать черепицу, болотистый дождь может проходить прямо через вентиляционные панели, а падающие ветви дерева могут нанести серьезный структурный ущерб. Итак, следующим шагом в вашей после штормовой инспекции должна быть поездка на чердак.
Глубина закладки для одноэтажного строения
В незавершенном чердаке самой большой проблемой является влажная изоляция. Он будет впитываться и удерживать влагу, создавая идеальную почву для плесени и бактерий. Мокрая изоляция, покоящаяся на деревянном основании, также может привести к гниению. Если вы найдете участок влажной изоляции, немедленно вытащите его и запустите вентилятор и осушитель в зоне поражения перед укладкой секции замены.
– наиболее распространенный вариант отделки. Выбирая материал, следует брать только тот, который предназначен для облицовки цокольных участков. Свободно пропускает пары.
Натуральный камень – наиболее прочный из всех представленных решений. Придает постройке монументальность и презентабельный вид. Обладает высокой стоимостью, возможна замена искусственным аналогом.
Завершенные чердаки будут иметь такие же проблемы с ковровым покрытием, ковром и полом, как и остальная часть дома. Удостоверьтесь, что вы удаляете каждый мокрый предмет и сушите весь деревянный пол как можно тщательнее и как можно быстрее. Пол - это самое простое место для обнаружения утечек и луж, но стены также могут выдерживать водный ущерб при сильном шторме. Стоячая вода представляет наибольшую угрозу для стен. Затопленный подвал, если он не будет быстро слит, пропитает нижние несколько дюймов гипсокартона и штукатурку, которые трудно высушить.
Другие материалы – мозаичная штукатурка, панели из поливинилхлорида, плитка из полимеров и песка и многие другие. Выбор материалов полностью зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома, главное, чтобы они отличались качеством и долговечностью.
Видео по изучению строительства фундамента для дома:
В этом случае поврежденные участки необходимо будет удалить и заменить. Другие стены в вашем доме могут выдерживать ураганы штормовых вод, особенно участки ниже протекающих окон, которые неоднократно подвергаются воздействию влаги. Ищите поверхности стен, которые имеют признаки повреждения водой, такие как.
- Пятна или обесцвечивание.
- Пузырьковая краска.
- Пилинг обои.
Добрый вечер.
То что Вы геологию не делали очень плохо, так как это важно для фундамента и всего дома. Ну будем работать с тем что есть.
По порядку:
1. Слой чернозема убирается обязательно в самом начале со всей стройплощадки, так как растительные частицы в черноземе постоянно перегнивают.
Глубина заложения фундамента зависит в первую очередь от промерзания грунта, от веса самого дома, и от характеристик грунта, на который он опирается. Промерзание грунта в Казани 170 см. Твердое основание - суглинок или супесь (достаточно пучинистый грунт). По всем нормам мы должны закладывать фундамент ниже глубины промерзания минимум на 10 см, то есть 1,8 м. Дом достаточно большой. Рассмотри сперва монолитный железобетонный ленточный или ленточный из блоков ФБС фундамент. Подробно о данных фундаментах Вы можете прочитать в нашей статье Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология . Глубину заложения при этом взять не менее 1,8 м без учета подсыпки. То есть траншея должна будет быть глубиной 2 м. Это минимальная безопасная для дома глубина заложения фундамента на Ваших грунтах в данной местности, не зависимо от материала стен дома и других его характеристик. Так же сразу после строительства, будет необходимо сделать отмостку по периметру дома сделать шириной не менее 80 см с уклоном от дома и следить, чтобы поверхностные воды не стояли под домом (уклон отмостки должен быть от дома). Если есть возможность, то отмостку можно утеплить, тогда грунты, прилегающие к фундаментным блокам будут меньше промерзать, подробно почитать о ней Вы можете в вопросе Утепленная отмостка - экономия на фундаменте или в статье Отмостка. Устройство отмостки дома, теплоизоляция отмостки . Обязательно нанести оклеечную гидроизоляцию по внешним стенам фундамента, желательно чтобы использовался современный синтетический материал типа стеклорубероида или другого вида рубероид.
Большинство домовладельцев обычно проводят двухгодичные инспекции своих желобов и водостоков весной и осенью, чтобы убедиться, что они не забиты листьями и другими обломками. Но после большой бури с сильным ветром, стоит обратить на них второй взгляд.
Вот что искать в сточной канаве и инспекции вниз.
- Изливные листья, веточки и другие мусор следует удалить из желобов.
- Удостоверьтесь, что отверстия для всех водостоков ясны.
- Используйте садовый шланг, чтобы проверить, что вода течет легко.
Для монолитного ленточного фундамента, я бы посоветовала взять бетон с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2. Больше W4-W6 смысла брать нет. Можно так же взять обычный бетон М 150 или М 200 и добавить туда гидрофобные добавки, так как водоем рядом. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз на марку по водостойкости поднимают. Так как грунтовая вода может подниматься на метр от поверхности земли. Грунтовые воды есть рядом 100%, возможно пока только частично. Обычно при строительстве все проявляется, Вы можете нарушить копанием котлована подземные устья. Но это мы поймем только тогда, когда Вы начнете строительство, так как хоть и соседи 40 м копали скважину, это не говорит совершенно ни о чем. Геологические данные могут меняться на 3 м2.
Некоторые сюрпризы в старых домах великолепны - например, поиск оригинальных обоев под слоями или поиск сердечных деревянных полов под ковром или плиткой. Но некоторые сюрпризы должны быть неприятными и дорогостоящими. Исторические и старинные дома не являются исключением; они были построены так долго. Эти дома часто невероятно хорошо сделаны с прочными, прочными материалами и исключительным мастерством. Они привлекают вас блестящими деревянными полами, деликатной столовой, большими окнами и уютными каминами.
Все эти качества привлекают покупателей в исторические дома, не без оснований. Однако есть вещи, которые нужно искать при рассмотрении более старой покупки дома. Исторические основы, ну, старые. Если у основания вашего дома есть проблема, это может быть очень дорогостоящим ремонтом. Подвал может рассказать вам многое о фундаменте и его состоянии. В зависимости от возраста дома фундаменты могут быть камнем, кирпичом, цементом и любой их комбинацией.
Ширина ленты выбирается в зависимости от ширины стены, думаю в Вашем регионе, она должна быть не менее 600 мм (хотя толщину утеплителя мы можем перепроверить по теплотехническому расчету, скажите, если нужно будет), соответственно ширина ленты будет 600 мм. Под расширением подсыпка из 10 см песка (утрамбовать), выравнивания котлована песком если не появится вода, будет достаточно.
Видео расчеты глубины заложения фундамента одноэтажного дома
Попросите инспектора взглянуть, но если вы увидите предупреждающие знаки, лучше всего двигаться дальше.
- Это может быть признаком слабого фундамента.
- Выращивание и нереста не являются чем-то необычным.
- Мягкие камни и известняковые растворы должны дышать.
Армирование: 8 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 40 см (так же, как в расширении). Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см, можно чуть больше - до 7 см. Схематически армирование показано на схеме ниже.
Достойный к рассмотрению вариант - это лента из ФСБ шириной 600 мм уложенная в 3 ряда, высота блока 600 мм, итого получается 1,8 м (как раз то, что нужно). Он обойдется значительно дешевле ж/б ленты. Под такой фундамент нужно сделать подсыпку песка и щебня 25-30 см с трамбованием и бетонную подготовку такую же, как и под ж/б ленту (расширение как на схеме выше) - 600х300 мм с армированием 12 арматурой (без бетонной подготовки можно обойтись).Но тогда по верхнему ряду блоков (перед кирпичной кладкой цоколя) нужно будет выполнить армопояс высотой 250-300 мм на ширину блока с армированием 12 арматурой (4 горизонтальных стержня и связать их «коробочкой» через каждые 30-40 см). Схема:
Включите душ и смесители, чтобы проверить давление воды, если давление практически отсутствует, вам нужно будет проверить ваши трубы из-за накопления. Проверьте подвал, чтобы убедиться, что на трубах нет утечек или коррозии. . Исторические дома обычно нагреваются одним из двух способов: сияющим теплом или принудительным воздухом. Радиационное тепло обычно более экономично и эффективно, в то время как системы принудительного воздуха удобны, потому что вы можете иметь кондиционер, но более дорогостоящий.
Каждая система имеет свои плюсы и минусы. Проверьте радиаторы на наличие утечек или трещин - если они присутствуют, их необходимо будет заменить или отремонтировать. Проверьте печь, если она является более старой моделью, подумайте о замене в ближайшем будущем более высокой эффективностью. Проверьте расположение воздуховодов, иногда конденсация на них может привести к повреждению воды в потолках и стенах.
- Узнайте, есть ли лучистое тепло.
- Проверьте систему котла на месте, сколько ему лет и какова его мощность.
Хороший вариант - буронабивные сваи, заглубленные не менее чем на 2-2,5 м (лучше 2,5), с низким или высоким монолитным ростверком. Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (у Вас глина) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).
Высокий ростверк
Параметры фундамента такие: буронабивные сваи глубиной 2-2,5 м диаметром 300-350 мм. Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 350 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые). Для чего это нужно? Бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы).
Когда скважина для сваи готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Для сваи диаметром 350 мм и длинной 2-2,5 м достаточно 3-х вертикальных прутков арматуры Ø 10 мм, скреплённых между собой через 400 мм поперечинами из арматуры Ø 8. Можно армировать 4-мя продольными, но трех достаточно, схема ниже. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.
Схема армирования сваи
Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной 600 мм, высота ростверка 500 мм хватит.
Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 10 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона - 5 см.
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:
Схема выпусков арматуры каркаса
По вопросам наших читателей, мы написали много полезных статей, советую Вам полностью прочитать такую статью Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома . В ней описаны сваи по технологии ТИСЭ, а у Вас на такую глубину будут буронабивные сваи, по технологии практически одно и то же, только в буронабивных конусный низ сваи, а у ТИСЭ с раширением. С расширением свая имеет лучшие характеристики, но они не делаются на такую глубину как 2-2,5 м.
По поводу расстановки свай возможно у Вас все правильно, но нет ниодного размера между сваями. Принцип правильный: сваи должны быть под углами и под пересечениями несущих стен. Остальные расставлены на расстоянии не более 2 м.
2. Вопрос номер 2 описала в первом, единственное отвечу, что, да, судя по плану у Вас внутрення стенка 0,4 м является несущей. И Вы правильно расставили сваи. Для нее можно сделать ростверк шириной 400 мм, а не 600 мм.
3. Проекта армирования у нас нет, так как мы работаем только со схемами и мелкими рисунками. Вроде бы по ним можно все понять и всем этого обычно достаточно. Приложила все что могла под Ваши условия.
Просто можно будет потом углубиться в буронабивные сваи. Там ростверк может быть сильно заглублен, но нужно под ним отсыпать песком, чтобы не вспучило землю и она ростверк не сломала своим давлением.
4. О подвале. Подвал выполняется сразу после выполнения свай и ростверка. Но подвал, это "громкое" слово, при таком виде фундамента получится сделать подполье в одном каком-то месте для хранения овощей.
При Ваших свайных фундаментах сделать подполье возможно, если нету рядом воды. Для этого нужно отступить от свай и ростверка внутри по 1 м (от каждой стенки) и выкопать котлован. Внизу залить можно небольшую плиту по грунту до 150 мм и выстроить кирпичные стены в пол кирпича. Только на такие стены нельзя будет навешивать полки для банок, поэтому лучше в кирпич 250 мм. В идеале, чтобы Ваш погребок был заложен на глубине промерзания или ниже ее. Тогда будет хорошая температура для хранения овощей. И еще, нужно позаботится о естественной вентиляции в этом помещении. Схема примерно такая:
5. Без геологии ничего сказать не могу. У Вас текут ручьи весной по участку? Участок находится в низине или на возвышенности?
6. И под лестницу и под камин делается отдельный мелкозаглубленный плитный фундамент 25-30 см толщиной. С армированием 2-мя арматурными сетками ячейкой 100х100 мм из проволоки 4-6 мм.
7. Для внутренних несущих глубина заложения должна быть такая же, в ширину можно сократить до толщины стены (400 мм).
8. Лучше делать гидроизоляцию и утепление сразу. Если утепляться будет только ростверк, так это совершенно просто и быстро. А если это будет все-таки ленточный, то лучше делать сразу, потому что потом сложно будет наносить теплый битум на грязную поверхность и откапывать сразу весь фундамент нельзя будет, только частями. С утепленной отмосткой тем более, так как ЭППС укладывается под стяжку.
Пол по грунту ж тоже нужно будет утеплять, но вот это можно сделать уже перед заливкой чистовой стяжки.
А еще, Вы же помните, что на ростверк укладывается 2 слоя рубероида перед кладкой стены, чтобы стена не напитывались влагой снизу от земли.
9. Лучше терассы делать либо отдельной плитой 30-40 см. Но мне больше нравится, когда фундаменты цельные, поэтому можно просто по углам террасы расставить сваи и одну промежуточную (здесь все зависит от размера террасы), если терраса большая. Крыльцо выполняется по такому же принципу, пару свай по углам и ростверк с кладкой.
10. Так, под землю закладываются только водопроводные и канализацилонные трубы. Очень удобно их закапывать под свайный фундамент, так как это можно сделать уже после строительства коробки до пола по грунту. Глубина заложения обычно ниже уровня промерзания грунта, но так как сейчас есть хорошие теплоизоляционные материалы, то в Вашем случае при условии, что Вы трубы утеплите, можно заложить на глубину 1,2-1,3 м. Електрика и газ идет всегда по верху.
Спрашивайте. Очень сложно отвечать сразу на такое количество вопросов, так как сейчас будет "каша". Желательно и удобно для Вас было бы создавать отдельные ветки с вопросами.
ответить
