Detaljan opis pretvaranja računarskog napajanja u punjač. Detaljno pretvaranje računarskog napajanja u punjač. Set potrebnih alata i materijala

Postojala je potreba za punjenjem akumulatora automobila. Možete uzeti LBP, ali ja ga koristim u radionici. Odlučio sam da prikupim punjač za garažu.

Razmišljam o ideji

Blok dijagram računara

Pretvaranje bloka u punjač vlastitim rukama

Zaključak

Zdravo, drage dame i gospodo!

Na ovoj stranici ću vam ukratko reći kako vlastitim rukama pretvoriti napajanje osobnog računala u punjač za automobilske (i druge) baterije.

Punjač za automobilske baterije mora imati sljedeća svojstva: maksimalni napon koji se dovodi do baterije nije veći od 14,4V, maksimalna struja punjenja određena je mogućnostima samog uređaja. Ovo je način punjenja koji se implementira u automobilu (iz generatora) u normalnom režimu rada električnog sistema automobila.

Međutim, za razliku od materijala iz ovog članka, odabrao sam koncept maksimalne jednostavnosti modifikacija bez upotrebe domaćih tiskanih ploča, tranzistora i ostalih „zvona i zviždaljki“.

Napajanje za konverziju mi ​​je dao prijatelj, on ga je sam našao negdje na poslu. Iz natpisa na etiketi bilo je moguće razabrati da je ukupna snaga ovog napajanja 230W, ali kanal od 12V može potrošiti struju od najviše 8A. Otvorivši ovo napajanje, otkrio sam da ne sadrži čip s brojevima "494" (kao što je opisano u članku iznad), a njegova osnova je UC3843 čip. Međutim, ovaj mikro krug nije uključen u standardno kolo i koristi se samo kao generator impulsa i pogonski tranzistor snage sa funkcijom zaštite od prekomjerne struje, a funkcije regulatora napona na izlaznim kanalima napajanja dodijeljene su TL431 mikro krug instaliran na dodatnoj ploči:

Na istoj dodatnoj ploči instaliran je otpornik za obrezivanje, koji vam omogućuje podešavanje izlaznog napona u uskom rasponu.

Dakle, da biste ovo napajanje pretvorili u punjač, ​​prvo morate ukloniti sve nepotrebne stvari. Oni suvišni su:

1. 220/110V prekidač sa svojim žicama. Ove žice samo treba odlemiti sa ploče. U isto vrijeme, naša jedinica će uvijek raditi na naponu od 220V, što eliminiše opasnost od spaljivanja ako se ovaj prekidač slučajno prebaci u položaj od 110V;

2. Sve izlazne žice, sa izuzetkom jednog snopa crnih žica (4 žice u snopu) su 0V ili “zajedničke”, a jedan snop žutih žica (2 žice u snopu) su “+”.

Sada moramo biti sigurni da naša jedinica uvijek radi ako je spojena na mrežu (podrazumevano radi samo ako su potrebne žice u snopu izlaznih žica kratko spojene), a također eliminirati zaštitu od prenapona, koja se isključuje jedinicu ako izlazni napon postane VIŠI od određene određene granice. To se mora učiniti jer na izlazu trebamo dobiti 14,4V (umjesto 12), što ugrađene zaštite jedinice percipiraju kao prenapon i on se isključuje.

Kako se ispostavilo, i signal "uključeno-isključeno" i signal djelovanja zaštite od prenapona prolaze kroz isti optospojler, kojih ima samo tri - povezuju izlazni (niskonaponski) i ulazni (visokonaponski) dio napajanje. Dakle, kako bi jedinica uvijek radila i bila neosjetljiva na izlazne prenapone, potrebno je kontakte željenog optospojnika zatvoriti džamperom za lemljenje (tj. stanje ovog optokaplera će biti "uvijek uključen"):

Sada će napajanje uvijek raditi kada je spojeno na mrežu i bez obzira koji napon postavimo na njegovom izlazu.

Zatim bi trebali postaviti izlazni napon na izlazu bloka, gdje je prethodno bilo 12V, na 14,4V (u praznom hodu). Pošto samo rotacijom trimer otpornika instaliranog na dodatnoj ploči napajanja nije moguće podesiti izlaz na 14,4V (omogućava samo da napraviš nešto negdje oko 13V), potrebno je zamijeniti spojeni otpornik serija sa trimerom sa nešto manjom nominalnom vrednošću otpornika, odnosno 2,7 kOhm:

Sada je raspon podešavanja izlaznog napona pomaknut na velika strana i postalo je moguće podesiti izlaz na 14,4V.

Zatim morate ukloniti tranzistor koji se nalazi pored TL431 čipa. Svrha ovog tranzistora je nepoznata, ali je uključen na način da može ometati rad mikrokola TL431, odnosno spriječiti stabilizaciju izlaznog napona na datom nivou. Ovaj tranzistor se nalazio na ovom mjestu:

Dalje, da bi izlazni napon bio stabilniji u praznom hodu, potrebno je dodati malo opterećenje na izlaz jedinice duž +12V kanala (koji ćemo imati +14,4V) i na +5V kanalu ( koje ne koristimo). Kao opterećenje na +12V kanalu (+14.4) se koristi otpornik od 200 Ohm 2W, a na kanalu +5V otpornik od 68 Ohm 0.5W (ne vidi se na fotografiji, jer se nalazi iza dodatne ploče) :

Tek nakon ugradnje ovih otpornika, izlazni napon u praznom hodu (bez opterećenja) treba podesiti na 14,4V.

Sada je potrebno ograničiti izlaznu struju na nivo prihvatljiv za dato napajanje (tj. oko 8A). To se postiže povećanjem vrijednosti otpornika u primarnom kolu energetski transformator, koristi se kao senzor preopterećenja. Da biste ograničili izlaznu struju na 8...10A, ovaj otpornik se mora zamijeniti otpornikom od 0,47 Ohma od 1 W:

Nakon takve zamjene, izlazna struja neće prelaziti 8...10A čak i ako kratko spojimo izlazne žice.

Na kraju, trebate dodati dio kruga koji će zaštititi jedinicu od povezivanja baterije obrnutim polaritetom (ovo je jedini "domaći" dio kruga). Da biste to učinili, trebat će vam običan 12V automobilski relej (sa četiri kontakta) i dvije 1A diode (koristio sam 1N4007 diode). Osim toga, da biste naznačili činjenicu da je baterija priključena i da se puni, trebat će vam LED u kućištu za ugradnju na ploču (zelena) i otpornik od 1kOhm 0,5W. Shema bi trebala biti ovakva:

Radi na sljedeći način: kada je baterija priključena na izlaz s ispravnim polaritetom, relej se aktivira korištenjem energije preostale u bateriji, a nakon njegovog rada, baterija se počinje puniti iz izvora napajanja kroz zatvoreni kontakt ovaj relej, koji je indikovan upaljenom LED diodom. Dioda spojena paralelno sa zavojnicom releja je potrebna kako bi se spriječili prenaponi na ovoj zavojnici kada je isključen, kao rezultat EMF-a samoindukcije.

Nedostaci dobivenog punjača uključuju nepostojanje bilo kakve indikacije stanja napunjenosti baterije, zbog čega nije jasno da li je baterija napunjena ili ne? Međutim, u praksi je utvrđeno da se u roku od jednog dana (24 sata) može u potpunosti napuniti običan automobilski akumulator kapaciteta 55 Ah.

Prednosti uključuju činjenicu da s ovim punjačem baterija može "stajati napunjena" koliko god želite i ništa loše se neće dogoditi - baterija će se napuniti, ali se neće "napuniti" i neće se pokvariti.

U računarska jedinica napajanje, uz takve prednosti kao što su mala veličina i težina sa snagom od 250 W i više, postoji jedan značajan nedostatak - isključivanje u slučaju prekomjerne struje. Ovaj nedostatak ne dopušta da se jedinica za napajanje koristi kao punjač za automobilsku bateriju, budući da potonji u početku ima struju punjenja od nekoliko desetina ampera. Dodavanje strujnog kruga za ograničavanje napajanja omogućit će vam da izbjegnete njegovo gašenje čak i u slučaju kratkog spoja u krugovima opterećenja.

Punjenje akumulatora automobila odvija se pri konstantnom naponu. Ovom metodom, napon punjača ostaje konstantan tokom cijelog vremena punjenja. Punjenje baterije ovim metodom je u nekim slučajevima poželjnije, jer omogućava brži način da se baterija dovede u stanje koje omogućava pokretanje motora. Energija prijavljena u početnoj fazi punjenja troši se prvenstveno na glavni proces punjenja, odnosno na obnavljanje aktivne mase elektroda. Jačina struje punjenja u početnom trenutku može doseći 1,5C, međutim, za ispravne, ali ispražnjene automobilske akumulatore takve struje neće donijeti štetne posljedice, a najčešći ATX napajanja snage 300 - 350 W ne mogu isporučuju struju veću od 16 - 20A bez posljedica.

Maksimalna (početna) struja punjenja zavisi od modela korišćenog napajanja, minimalna granična struja je 0,5A. Napon u praznom hodu je reguliran i može biti 14...14,5V za punjenje akumulatora startera.

Prvo morate modificirati samu jedinicu napajanja tako što ćete onemogućiti njene prenaponske zaštite +3,3V, +5V, +12V, -12V, a također ukloniti komponente koje se ne koriste za punjač.

Za proizvodnju punjača odabrana je jedinica za napajanje modela FSP ATX-300PAF. Dijagram sekundarnih krugova napajanja je izvučen sa ploče i uprkos pažljivoj provjeri, manje greške se, nažalost, ne mogu isključiti.

Na slici ispod prikazan je dijagram već modificiranog napajanja.

Za prikladan rad s pločom za napajanje, potonji se uklanja iz kućišta, sve žice strujnih krugova +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, žica su odlemljene iz njega povratne informacije+3.3Vs, PG signalni krug, PSON strujni krug, napajanje ventilatora +12V. Umjesto pasivne prigušnice za korekciju faktora snage (instalirane na poklopcu napajanja), kratkospojnik je privremeno zalemljen, žice za napajanje ~220V koje dolaze od prekidača na stražnjem zidu napajanja su odlemljene sa ploče, a napon napajat će se kablom za napajanje.

Prije svega, deaktiviramo PSON kolo kako bismo uključili napajanje odmah nakon primjene mrežnog napona. Da bismo to učinili, umjesto elemenata R49, C28, ugrađujemo kratkospojnike. Uklanjamo sve elemente prekidača koji napaja transformator galvanske izolacije T2, koji upravlja energetskim tranzistorima Q1, Q2 (nije prikazano na dijagramu), odnosno R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D18. Na ploči za napajanje, kontaktni jastučići kolektora i emitera tranzistora Q6 povezani su kratkospojnikom.

Nakon toga napajamo ~220V na napajanje, uvjerimo se da je uključeno i da radi normalno.

Zatim isključite kontrolu strujnog kruga -12V. Uklanjamo elemente R22, R23, C50, D12 sa ploče. Dioda D12 nalazi se ispod grupne stabilizacijske prigušnice L1, a njeno uklanjanje bez demontaže potonjeg (izmjena prigušnice će biti napisano u nastavku) je nemoguće, ali to nije potrebno.

Uklanjamo elemente R69, R70, C27 PG signalnog kruga.

Uključite napajanje i uvjerite se da radi.

Tada se isključuje +5V zaštita od prenapona. Da biste to učinili, pin 14 FSP3528 (pad R69) spojen je kratkospojnikom na +5Vsb kolo.

Na štampanoj ploči je isečen provodnik koji povezuje pin 14 sa +5V kolom (elementi L2, C18, R20).

Elementi L2, C17, C18, R20 su zalemljeni.

IN uključite napajanje i uvjerite se da radi.

Isključite zaštitu od prenapona +3,3V. Da bismo to učinili, izrezali smo provodnik na štampanoj ploči koji povezuje pin 13 FSP3528 na +3,3V kolo (R29, R33, C24, L5).

Uklanjamo elemente ispravljača i magnetnog stabilizatora sa ploče za napajanje L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, kao i OOS elementi kola R35, R77, C26. Nakon toga dodajemo razdjelnik od otpornika 910 Ohm i 1,8 kOhm, koji generiše napon od 3,3 V iz +5 Vsb izvora. Srednja tačka razdjelnika spojena je na pin 13 FSP3528, izlaz otpornika od 931 oma (prikladan je otpornik od 910 oma) spojen je na +5Vsb kolo, a izlaz otpornika od 1,8 kOma spojen je na masu (pin 17 na FSP3528).

Nadalje, bez provjere performansi napajanja, isključite zaštitu duž +12V kola. Odlemite čip otpornik R12. U kontaktnoj ploči R12 spojen na pin. 15 FSP3528 buši rupu od 0,8 mm. Umjesto otpornika R12 dodaje se otpor koji se sastoji od serijski povezanih otpornika od 100 Ohm i 1,8 kOhm. Jedan otporni pin je spojen na +5Vsb kolo, drugi na kolo R67, pin. 15 FSP3528.

Odlemimo elemente OOS kola +5V R36, C47.

Nakon uklanjanja OOS u krugovima +3,3V i +5V, potrebno je ponovo izračunati vrijednost OOS otpornika u krugu +12V R34. Referentni napon pojačala greške FSP3528 je 1,25V, sa regulatorom varijabilnog otpornika VR1 u srednjem položaju, njegov otpor je 250 Ohma. Kada je napon na izlazu napajanja +14V, dobijamo: R34 = (Uout/Uop - 1)*(VR1+R40) = 17,85 kOhm, gdje je Uout, V izlazni napon napajanja, Uop, V je referentni napon pojačivača greške FSP3528 (1,25V), VR1 – otpor trim-otpornika, Ohm, R40 – otpor otpornika, Ohm. Ocjenu od R34 zaokružujemo na 18 kOhm. Instaliramo ga na ploču.

Preporučljivo je zamijeniti kondenzator C13 3300x16V kondenzatorom 3300x25V i dodati isti na mjesto koje je oslobodio C24 kako bi se između njih podijelile valovite struje. Pozitivni terminal C24 je povezan preko prigušnice (ili kratkospojnika) na krug +12V1, napon +14V je uklonjen sa +3,3V kontaktnih pločica.

Uključite napajanje, podesite VR1 da postavite izlazni napon na +14V.

Nakon svih izmjena na jedinici napajanja, prelazimo na limiter. Krug ograničavača struje prikazan je ispod.

Otpornici R1, R2, R4…R6, spojeni paralelno, formiraju strujni šant otpora od 0,01 Ohma. Struja koja teče u opterećenju uzrokuje pad napona na njemu, koji op-pojačalo DA1.1 upoređuje s referentnim naponom postavljenim trim otpornikom R8. Kao referentni izvor napona koristi se stabilizator DA2 sa izlaznim naponom od 1,25V. Otpornik R10 ograničava maksimalni napon koji se dovodi do pojačivača greške na 150 mV, što znači maksimalnu struju opterećenja na 15A. Granična struja se može izračunati pomoću formule I = Ur/0,01, gdje je Ur, V napon na motoru R8, 0,01 Ohm je otpor šanta. Krug za ograničavanje struje radi na sljedeći način.

Izlaz pojačivača greške DA1.1 povezan je sa izlazom otpornika R40 na ploči za napajanje. Sve dok je dozvoljena struja opterećenja manja od one koju postavlja otpornik R8, napon na izlazu op-pojačala DA1.1 je nula. Napajanje radi u normalnom režimu, a njegov izlazni napon je određen izrazom: Uout=((R34/(VR1+R40))+1)*Uop. Međutim, kako se napon na mjernom šantu povećava zbog povećanja struje opterećenja, napon na pinu 3 DA1.1 teži naponu na pinu 2, što dovodi do povećanja napona na izlazu op-ampa. . Izlazni napon napajanja počinje se određivati ​​drugim izrazom: Uout=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uop-Uosh), gdje je Uosh, V napon na izlazu greške pojačalo DA1.1. Drugim riječima, izlazni napon napajanja počinje opadati sve dok struja koja teče u opterećenju ne postane nešto manja od postavljene granične struje. Stanje ravnoteže (ograničenje struje) može se zapisati na sljedeći način: Ush/Rsh=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uop-Uosh))/Rn, gdje je Rsh, Ohm – otpor šanta, Ush , V – pad napona na šantu, Rn, Ohm – otpor opterećenja.

Op-amp DA1.2 se koristi kao komparator, signalizirajući pomoću HL1 LED da je uključen režim ograničavanja struje.

Štampana ploča i raspored elemenata za ograničavanje struje

Nekoliko riječi o dijelovima i njihovoj zamjeni. Ima smisla zamijeniti elektrolitičke kondenzatore instalirane na FSP napojnoj ploči novima. Prije svega, u krugovima ispravljača rezervnog napajanja +5Vsb, to su C41 2200x10V i C45 1000x10V. Ne zaboravite na kondenzatore za pojačanje u osnovnim krugovima energetskih tranzistora Q1 i Q2 - 2,2x50V (nije prikazano na dijagramu). Ako je moguće, bolje je ispravljačke kondenzatore 220V (560x200V) zamijeniti novima većeg kapaciteta. Izlazni ispravljački kondenzatori 3300x25V moraju biti niske ESR - WL ili WG serije, inače će brzo otkazati. U krajnjem slučaju, možete isporučiti rabljene kondenzatore ove serije sa nižim naponom - 16V.

Precizno op-pojačalo DA1 AD823AN “rail-to-rail” savršeno je za ovu šemu. Međutim, može se zamijeniti za red veličine jeftinijim op-pojačalom LM358N. U ovom slučaju, stabilnost izlaznog napona napajanja će biti nešto lošija, također ćete morati odabrati vrijednost otpornika R34 naniže, budući da ovo op-pojačalo ima minimalni izlazni napon umjesto nule (0,04V, do 0,04V; budite precizni) 0,65V.

Maksimalna ukupna disipacija snage strujnih mjernih otpornika R1, R2, R4…R6 KNP-100 iznosi 10 W. U praksi je bolje ograničiti se na 5 vati - čak i pri 50% maksimalne snage, njihovo zagrijavanje prelazi 100 stupnjeva.

Diodni sklopovi BD4, BD5 U20C20, ako stvarno koštaju 2 komada, nema smisla zamijeniti ih nečim snažnijim, dobro se drže kao što je obećao proizvođač 16A napajanja. Ali dešava se da je u stvarnosti samo jedan instaliran, u tom slučaju je potrebno ili ograničiti maksimalnu struju na 7A, ili dodati drugi sklop.

Testiranje napajanja strujom od 14A pokazalo je da nakon samo 3 minute temperatura namotaja induktora L1 prelazi 100 stepeni. Dugotrajan rad bez problema u ovom režimu je ozbiljno upitan. Stoga, ako namjeravate opteretiti napajanje strujom većom od 6-7A, bolje je prepraviti induktor.

U tvorničkoj verziji, namotaj induktora +12V je namotan jednožilnom žicom promjera 1,3 mm. Frekvencija PWM je 42 kHz, sa kojom je trenutna dubina prodiranja u bakar oko 0,33 mm. Zbog skin efekta na ovoj frekvenciji, efektivni poprečni presjek žice više nije 1,32 mm 2, već samo 1 mm 2, što nije dovoljno za struju od 16 A. Drugim riječima, jednostavno povećanje promjera žice kako bi se dobio veći poprečni presjek, a samim tim i smanjenje gustoće struje u vodiču, je neefikasno za ovaj frekvencijski raspon. Na primjer, za žicu promjera 2 mm, efektivni poprečni presjek na frekvenciji od 40 kHz je samo 1,73 mm 2, a ne 3,14 mm 2, kako se očekivalo. Za efikasno korištenje bakra, namotaj induktora namotavamo Litz žicom. Litz žicu ćemo napraviti od 11 komada emajlirane žice dužine 1,2 m i prečnika 0,5 mm. Promjer žice može biti različit, glavna stvar je da je manja od dvostruke dubine prodiranja struje u bakar - u ovom slučaju, poprečni presjek žice će se koristiti 100%. Žice se presavijaju u "snop" i uvijaju pomoću bušilice ili odvijača, nakon čega se snop uvlači u termoskupljajuću cijev promjera 2 mm i savija pomoću plinskog plamenika.

Gotova žica je u potpunosti namotana oko prstena, a proizvedeni induktor je ugrađen na ploču. Nema smisla namotati -12V namotaj HL1 “Power” indikator ne zahtijeva nikakvu stabilizaciju.

Ostaje samo ugraditi ploču za ograničavanje struje u kućište napajanja. Najlakši način je da ga zašrafite na kraj radijatora.

Spojimo "OOS" krug regulatora struje na otpornik R40 na ploči napajanja. Da bismo to učinili, izrezat ćemo dio staze na štampanoj ploči jedinice za napajanje, koja povezuje izlaz otpornika R40 na „kućište“, a pored kontaktne ploče R40 izbušićemo rupu od 0,8 mm u koji će se umetnuti žica iz regulatora.

Spojimo napajanje na +5V regulator struje, za koji lemimo odgovarajuću žicu u krug +5Vsb na ploči napajanja.

"Tijelo" strujnog limitera je spojeno na "GND" kontaktne jastučiće na ploči za napajanje, krug -14V limitera i +14V krug ploče napajanja idu na vanjske "krokodile" za povezivanje na baterija.

Indikatori HL1 “Power” i HL2 “Limitation” su fiksirani na mjestu utikača koji je instaliran umjesto prekidača “110V-230V”.

Najvjerovatnije vaša utičnica nema zaštitni kontakt uzemljenja. Tačnije, možda postoji kontakt, ali žica ne ide do njega. O garaži se nema šta reći... Preporučljivo je da se barem u garaži (podrum, šupa) organizuje zaštitno uzemljenje. Nemojte zanemariti sigurnosne mjere. Ovo se ponekad završi izuzetno loše. Za one koji imaju utičnicu od 220V koja nema kontakt za uzemljenje, opremite napajanje eksternom klemom za spajanje.

Nakon svih modifikacija, uključite napajanje i podesite željeni izlazni napon pomoću trim-otpornika VR1, te podesite maksimalnu struju u opterećenju otpornikom R8 na ploči za ograničavanje struje.

Priključujemo 12V ventilator na -14V, +14V kola punjača na ploči napajanja. Za normalan rad ventilatora, dvije serijski spojene diode su povezane na +12V ili -12V žicu, što će smanjiti napon napajanja ventilatora za 1,5V.

Priključujemo pasivnu prigušnicu za korekciju faktora snage, 220V napajanje sa prekidača, ušrafimo ploču u kućište. Izlazni kabel punjača fiksiramo najlonskom vezicom.

Zavrnite poklopac. Punjač je spreman za upotrebu.

U zaključku, vrijedi napomenuti da će strujni limiter raditi s ATX (ili AT) napajanjem bilo kojeg proizvođača koji koristi PWM kontrolere TL494, KA7500, KA3511, SG6105 ili slično. Razlika između njih bit će samo u metodama zaobilaženja zaštite.

Zdravo. Prijatelj mi je opremio ploču od starog AT napajanja, pa ćemo danas pričati o pretvaranju kompjuterskog napajanja u punjač. Moj zadatak je podesiti izlaz na napon od 14,4V i napraviti regulator struje do 6A. Ovaj punjač je savršen za starter akumulatore automobila do 80Ah.
Ploča je dugo skupljala prašinu na policama u garaži, pa se prašina slegla dobar sloj. Neki dijelovi nedostaju, ploča je polomljena na pola

Ovo je prvi put da sam vidio tako zgodnu ploču za pretvaranje u punjač. Nema puno nepotrebnih dijelova, PWM je potpuni analog TL494, tako da modifikacija neće oduzeti puno vremena.


Krenuo sam na internet u potrazi za odgovarajućom šemom. Postoji mnogo sličnih shema, ali najprikladnija je ovdje.

Shema je odlična, ali morate izrezati sve nepotrebne stvari. Uklonio sam kola sabirnice 5V, 3V, -5-12V, ostavio samo 12V, a također sam uklonio PG kolo.

Nakon izmjena, dijagram izgleda otprilike ovako.

A napajanje se postepeno mijenjalo, popravljalo i moderniziralo. Pa, prije svega, očistio sam ploču od prljavštine, uklonio nepotrebne dijelove i stavio 15V sa 12V sabirnice na 12V sabirnicu. Na izolacijskom transformatoru postoje pravokutni impulsi, što znači da generator radi ispravno.


Provjerio sam šta se dešava na tranzistorima snage. Osciloskop je slab i nije pokazao ništa kriminalno. Za one koji ne znaju kakav je osciloskop, pročitajte članak o njemu.


Pa, provjerit ću same prekidače za napajanje pomoću multimetra.




Ploča je bila malo polomljena i morao sam dodati male džempere. Zatim sam namotao stari induktor i ponovo postavio namotaj 5 zavoja više nego što je bio namotaj od 12 V. Do sada sam zalemio jednu kapacitivnost od 25V 2200uF i zamijenio vrijednost otpornika prema krugu R30. Odabrao sam otpornik ovako: spojio 14,4V na 12V sabirnicu, izmjerio napon na drugom kraku od 2,56V TL494, umjesto R30 stavio varijabilni 20 kOhm i rotacijom postigao 2,56V na prvoj PWM kraci, zatim zamenio promenljivi otpornik konstantnim.

Postavio sam radijator na mjesto i našao kondenzatore u kutiji 470uF 200V u primarnim krugovima, provjerio sam i diodni most, zamijenio osigurač i otpornik sa 1Ohm 10W. Blok je spreman i nadam se da ću vidjeti 14.4V na izlazu.


Već ima struje, lampica je bljesnula i ugasila se, spirala ne svijetli a izlaz ima potrebnih 14,4V.


Mikrokolo se napaja sa 24V, tako i treba da bude.

Pokušat ću napuniti nihrom spiralu sa 1,5 Ohma. Struja na početku je bila 10A, ali je pala na 9,4A.


Sa takvim opterećenjem na samoj ploči ima 14,4V, a na stezaljkama je jedan volt manje zbog provlačenja u kablu. Ukupna snaga je negdje oko 150W. Možete učitati više, ali namotaj je dizajniran za otprilike 5A, tako da ću uzeti samo 6A iz bloka :)
Inače, tokom testiranja nekoliko puta su se spojili izlazni terminali i blok je otišao u zaštitu. Kolo se ponovo pokreće nakon prekida napajanja iz mreže od 220V ovo je zaštita na dva tranzistora od prekoračenja dozvoljene snage.
Sada trebate napraviti regulator struje od 0 do 6A. Treba promijeniti strujni krug, dodati 5 dijelova, na stolu pod opterećenjem od 6A sve izgleda ovako.


Kompletno završena ploča. Neću ga instalirati u kućište, staviću ga na policu do boljeg vremena

Pa, dodaću potpuno završeno kolo nakon svih izmjena.

15, odsjekao sam nogu od 5V ION-a i zalemio napon s razdjelnika na ožičenje. Koristio sam 25W 0,05 Ohm otpornik kao šant. Lokacija šanta na dijagramu nije baš dobro odabrana, jer će se uzeti u obzir trenutna potrošnja same ploče. Kako bi se osiguralo da punjenje ne ide u zaštitu kada je varijabilni otpornik u najnižem položaju, između otpornika i zajedničkog minusa je zalemljen otpornik od 150 Ohma. Razdjelnik, koji se napaja iz srednjeg kraka varijabilnog otpornika, postavlja maksimalnu struju. Odnosno, ako 0,3V padne na šantu od 0,05 oma na 6A, onda bi razdjelnik od 5 volti trebao rezultirati 0,3V

Ovo je kraj modifikacije, hvala na pažnji. Iako bi ovdje bilo potrebno dodati zaštitu od promjene polariteta, ali to je druga priča.

Kako ne biste propustili najnovija ažuriranja u radionici, pretplatite se na ažuriranja u VKontakte ili Odnoklassniki, također se možete pretplatiti na ažuriranja putem e-pošte u koloni s desne strane

Ne želite da ulazite u rutinu radio elektronike? Preporučujem da obratite pažnju na prijedloge naših kineskih prijatelja. Za vrlo razumnu cijenu možete kupiti dosta kvalitetne punjače

Jednostavan punjač sa LED indikator punjenje, zelena baterija se puni, crvena baterija se puni.

Postoji zaštita od kratkog spoja i zaštita od obrnutog polariteta. Savršeno za punjenje Moto baterija kapaciteta do 20A/h baterija od 9A/h će se napuniti za 7 sati, 20A/h za 16 sati. Cijena za ovaj punjač je samo 403 rublja, besplatna dostava

Ovaj tip punjača je sposoban za automatsko punjenje gotovo svih 12V baterija za automobile i motocikle do 80A/H. Ima jedinstven način punjenja u tri faze: 1. punjenje konstantnom strujom, 2. punjenje konstantnim naponom, 3. punjenje do 100%.
Na prednjoj ploči nalaze se dva indikatora, prvi pokazuje napon i postotak punjenja, drugi pokazuje struju punjenja.
Prilično kvalitetan uređaj za kućne potrebe, cijena je taman 781,96 RUR, besplatna dostava. U vrijeme pisanja ovih redova broj narudžbi 1392, razred 4.8 od 5. Prilikom naručivanja ne zaboravite naznačiti Eurofork

Svako ko ima svoj automobil više puta se susreo s problemom pronalaženja izvora za punjenje baterije. Čini se da ne bi bio problem kupiti ga, ali zašto biste to radili ako ga možete puniti iz računarskog napajanja koje vjerovatno imate kod kuće ili kod prijatelja.

Pogledajte video i naučićete kako brzo i jednostavno napraviti punjač iz izvora napajanja

Prednost domaćeg punjenja je što je vrlo lagano i radi automatski. Može se puniti strujama od 4 ili 5 miliampera. Kapacitet baterije je najveći - 75 amper sati ili manje. Puni naš uređaj sa treskom. Uređaj radi potpuno u automatskom režimu, postoji zaštita od obrnutog polariteta i postoji zaštita od kratkog spoja.

Na kućištu trebamo napraviti udubljenje za standardni mrežni kabel i prekidač.

Imamo žice na poleđini kućišta. Žice dolaze s terminalima ili stezaljkama tako da ih možete spojiti na punjač ili bateriju.

Također, ne zaboravite spojiti i postaviti indikator napajanja na kućište. Ako je lampica upaljena, to znači da uređaj radi i proizvodi napon.

Naš uređaj proizvodi 14 volti, to se može provjeriti na posebnom uređaju jednostavnim spajanjem naše baterije na njega.

Ako želite saznati koliko ampera struje proizvodi takav uređaj, spojite ga na bateriju i provjerite sve na ampermetru. Ako je baterija potpuno ispražnjena, dobićete 5 ampera, kada se baterija napuni, mi ćemo dobiti samo 3 ampera.

Nema puno modifikacija na ovom punjaču, potrebno je maksimalno 2 sata vašeg vremena, ali samo ako je ovo napajanje napravljeno na TL 494 čipu.